Notre petit Tour Du Monde

Brésil: la mecque du Kite

2007-07-24T13:58:00.000-07:00

Comme beaucoup de personnes se sont plaintes de la longueur de certains posts (voir le précédent), et que de toute façon tout le monde s'en fout du texte et ne regarde que les photos, ce post va être très concis. En plus, comme il ne nous reste que 4 jours, on a pas tant envie d'en grier un demi pour écrire une tartine...

Le brésil, c'est Petit-déjeuner - Kitesurf - Repas - Caipirihna - Dodo, et ainsi de suite. Des questions?

A très bientôt en Suisse!

Bolivie: l'aventure existe encore

2007-07-13T14:41:00.000-07:00

Pour commencer ce post, la réponse à la question que tout le monde se pose, à savoir "pourquoi avoir choisi la Bolivie?". N'ayant pas vraiment de plan concernant l'Amérique du Sud et peu de temps à notre disposition, nous avons tâté le terrain auprès des personnes rencontrées en chemin. Systématiquement, la Bolivie est apparue comme le grand coup de coeur, pour diverses raisons que vous comprendrez mieux en lisant ce post. La Bolivie nous est donc apparue comme une étape indispensable de notre voyage, même si nous ne l'avions jamais envisagée avant et que, à vrai dire, on aurait eu du mal à la situer avec précision sur une carte!

C'est donc avec beaucoup d'excitation mais sans vraiment savoir ce qui nous attendait que nous avons pris l'avion depuis Cancun pour "Santa Cruz De La Sierra".

Santa Cruz: la prise de contact

Santa Cruz est une métropole de 2 millions d'habitants qui se situe sur le plateau, dans l'"Oriente" (Est du pays). C'est la ville la plus développée et riche de la Bolivie, même si ce n'est pas la capitale. Si vous voulez, c'est un peu la Zürich de la Bolivie, même si ici la richesse a des origines plus douteuses (production de coca et autres trafics en tous genres). Les premières impressions ressenties sont pourtant très éloignées de cette description: rues hyper-poussièreuses, circulation frénétique (passer sur le trottoir d'en face relève du suicide, les voitures accélérant à la vue d'un piéton), bâtiments style Europe des années 60-70, rues quasi désertes la journée et sentiment d'insécurité le soir (ne serait-ce que par la présence policière massive, 1 policier pour 5 personnes dans la rue environ). Autant dire qu'on ne se sent pas vraiment à l'aise. Après 2 jours d'aclimatation et de visite, on se rend compte qu'à part avaler de la poussière, manger aux fast-foods (il n'y a que ça!) et assister aux bagarres de rue, Santa Cruz n'a pas grand-chose à offrir d'un point de vue touristique (d'ailleurs on n'en voit quasiment pas, des touristes). Il est donc grand temps d'aller se mettre au vert, et nous voilà partis pour le parc national Amboro, à une centaine de kilomètres de Santa Cruz. Le parc est sensé être un des plus beaux du pays, mais les 2 jours de camping que nous y passerons avec un guide local peu communicatif ne nous laisseront pas un souvenir impérissable. Quoique, la nuit sous tente à se les geler à même le rocher dans des sacs de couchage puants risque de rester quand même longtemps dans nos mémoires. Non, on en rajoute un peu, ce n'était pas si mal, on a vu des singes, des empreintes de jaguar, des papillons magnifiques, des beaux paysages, des piscines naturelles dans la rivière et deux cascades. Dommage qu'on ait du pour cela traverser des rivière glacées avec l'eau jusqu'à la taille et sans habits de rechange (A noter pour corser le tout que Phil, prévoyant comme il est, n'avait pris que ses chaussures de marche et que celles-ci ne sont pas vraiment étanches), et se contenter de soupe à base d'eau de rivière non bouillie pour tout repas, choses qui nous ont valu respectivement un bon refroidissement et une bonne tourista lors de notre retour à Santa Cruz. Autant dire qu'après la déception de Santa Cruz et cette expérience un peu moyenne, on avait un peu envie de reprendre le premier avion destination n'importe ou ailleurs. Mais, comme on est des coriaces et qu'on sentait que le pays cachait bien son jeu, on décide de rester et on s'embarque sans trop y croire pour une excursion hallucinante en pleine Amazonie sur le Rio Mamoré, le plus grand affluant du mythique fleuve Amazone.

Trouvez le singe qui pend sur cette photo

L'amazonie: croisière hors du temps

Après un voyage en bus de nuit d'une dizaine d'heures, nous arrivons dans la ville de Trinidad, aux portes de l'Amazonie. L'équipe du flotel "Reina de Enin", sur lequel nous allons passer quelques jours, vient nous attendre comme prévu au terminal de bus. Comme personne ne sait ce qu'est un flotel, j'explique: il s'agit d'une sorte de petit bateau de croisière. Mais attention, chassez de votre esprit les images de "La croisière s'amuse", il s'agit là d'un petit bateau en bois sur 3 étages avec une dizaine de chambres sur le pont inférieur, la salle à manger au premier étage et une plateforme extérieure au 3ème. Nous embarquons donc dans un petit canot à moteur pour rejoindre le Rio Mamoré et ce fameux flotel. Après quelques tours d'hélice déjà, l'émerveillement commence. La forêt amazonienne qui borde le cours d'eau sur lequel nous naviguons est en tout point fidèle à ce que l'on s'imagine. Des dizaines d'espèces d'oiseaux s'envolent de tous côtés, des singes hurleurs se regroupent dans les arbres les plus hauts, et quelques pêcheurs sur leur barque nous obligent à ralentir pour qu'ils ne chavirent pas à cause des remous. On s'arrête un peu plus loin pour acheter un gros poisson à des pêcheurs locaux. A ce moment, on vit notre première rencontre avec les dauphins d'eau douce roses, les Boufeos, qui, très curieux, tournent autour de notre canot. Ces dauphins ne nous quitteront pas tout au long de ces 4 jours. Les locaux croient qu'ils sont la réincarnation de mauvaises personnes, mais il est difficile de comprendre l'origine de cette légende, tant ces animaux sont fascinants. Après une bonne heure de voyage, nous acostons sur le flotel. Le bateau, rustique, a vraiment fière allure, et les chambres ont suffisamment de confort pour ce que l'on est en droit d'attendre d'une excursion dans l'Amazonie. Un petit temps d'adaptation nous sera néanmoins nécessaire pour intégrer la douche à l'eau de rivière (boueuse et noirâtre), et la chasse d'eau qui ne fonctionne pas à tous les coups. Dans l'espace clos que constitue le bateau, nous faisons rapidement connaissance avec les autres touristes présents et l'équipage, dont les profils semblent tout droit sortis d'un script de film hollywoodien: il y a Heather, une jeune blonde à forte poitrine débarquée du Connecticut, qui ne pense qu'à fumer des pêtards et à s'éclater. Heather accompagne Miguel, un Bolivien excentrique qui travaille en Californie en tant que biologiste. Son parcours est étonnant, puisqu'il a travaillé plusieurs années en tant que capitaine du flotel, puis a été remarqué par une touriste américaine qui l'a fait venir aux Etats-Unis pour faire des études de biologie. Il revient à présent pour la première fois en Bolivie dans le cadre de son travail. Sa connaissance du flotel ainsi que de la forêt amazonienne seront d'ailleurs apréciables pendant notre séjour à bord. Bien sur, la vie aséptisée à l'américaine lui ont quelque peu ôté ses instincts de survie, et il échappe de peu à la mort lorsqu'il décide de grimper sur la berge pour amarrer le flotel à un arbre: le malheureux se fait attaquer par un essaim d'abeilles et, malgré une prompte fuite, il s'en sort avec 18 piqures sur le dos et le cou. Mais continuons nos présentations: également à bord, la famille américaine modèle, composée du père constamment malade et dont le principal sujet de discussion est le travail et les plans d'assurance maladie, sa femme, qui a un avis sur tout et se promène en permanence avec un stock de médicaments qui permettrait d'approvisionner tous les hôpitaux de Bolivie (et qui il faut bien l'admettre seront d'un grand secours pour apaiser les souffrances du pauvre Miguel). Les 2 enfants de 16 et 21 ans sont très (trop) bien élevés: ils ne boivent jamais d'alcool, ne fument pas, ne jurent surtout pas et sont toujours encadrés par papa et maman pour tous leurs déplacements. N'oublions pas non plus le couple de boliviens de la haute société de Santa Cruz. Le mari, un avocat formé à la Sorbonne, se promène en permanence avec un pistolet pour assurer sa défense et aussi certainement celle de sa femme, de 30 ans sa cadette, fausse blonde siliconnée qui, comble de l'ironie, va entamer des études d'avocate spécialisée dans le droit du divorce! Last but not least, il y a Stuart et Rachel, un couple d'australiens d'une trentaine d'années complétement déjantés avec lesquels nous tisserons petit à petit des liens d'amitié très forts, et qui nous accompagnerons pendant le reste de notre périple en Bolivie. Il est amusant de noter qu'après 5 semaines passées en Australie, il faille se rendre en Amazonie pour rencontrer les premiers australiens avec lesquels nous sympathisons. Pourtant Stuart est l'archétype de l'australien: surfer musclé et frimeur, grand buveur de bière et passant son temps à amuser la galerie. Il connait tout, du moins le pense-t-il, de l'histoire et de la culture des pays d'Amérique du Sud qu'il visite. Il adore également, selon son propre aveu, laisser son emprunte là ou il passe. Son plus grand exploit en Bolivie est l'achat d'un baton de dynamite, uniquement pour démontrer que c'est possible dans ce pays. Sa phrase fétiche est d'ailleurs: "only in Bolivia, mate". Mais nous reviendrons plus tard sur la dynamite, qui n'a pas fini de faire parler d'elle. L'inventaire ne serait pas complet si l'on oubliait l'équipage, aussi nombreux que les touristes. Il y a tout d'abord le capitaine, Jimmy, un bolivien d'une cinquantaine d'années, ayant fait ses études en Californie puis ayant bourlingué ici et là (guide dans la partie brésilienne de l'Amazonie, croupier dans un casino, etc..). Assez porté sur la bouteille, il se console sur le flotel d'une déception sentimentale et remet le couvert auprès d'une bolivienne un peu fofolle de 30 ans, également présente sur le bateau. Le reste de l'équipage composé de locaux est éminemment sympathique et attachant, avec une mention particulière pour Gino, alias "Ultimate Jungle Boy", comme le surnomera Stuart l'australien. Gino est un jeune homme petit et trapu de 25 ans qui est un peu le crocodile Dundee de l'Amazonie. Il est totalement dans son élément dans la jungle. Voici quelques uns de ses exploits:

- S'immerger entièrement, tête la première, dans le Rio Marmore pour dégager les fils d'une canne à pêche qui se sont emmêlés dans les branchages. Précision d'importance, il s'agissait d'une séance de pêche aux pirahnas "Red Belly", les plus dangereux qui soient.
- Attraper les caimans à mains nues la nuit, préalablement repérés grâce à une lampe de poche et aux reflets rouges de celle-ci dans leurs yeux. Précision à nouveau: avant des les attraper, il ne connait pas leur taille. Il parvient à remonter les individus jusqu'à un bon mètre, et laisse repartir les autres (il a quand même ses limites). En plusieurs années de pratique, il n'a jamais été mordu, mais a eu chaud quand il a attrapé un bébé à quelques mètres de la maman...
- S'immerger jusqu'à la taille dans le Rio Marmore pour tirer au moyen d'une corde attachée autour de la taille le canot à moteur contenant 4 personnes pour le dégager d'un banc de sable. Pour corser le tout, à contre-courant, à 6 heures du matin et avec 2 heures de sommeil après avoir passé la nuit à chanter et à boire des bières.

Avec un tel entourage, autant vous dire que les 4 jours passés en Amazonie ont été très riches en émotions et en rires. Et pas vraiment le temps de s'ennuyer, tant les activités s'enchainent sans interruption. Cela va de la randonnée à cheval dans la pampa à la randonnée pédestre dans la jungle égayée par une mastiquation effrenée de feuilles de coca, en passant par la pêche aux pirahnas et la chasse au caiman. En plus de ces activités "classiques", on vit aussi beaucoup d'expériences plus intimes et d'autant plus forte, comme la séance de yoga et tai-chi au lever de soleil avec le capitaine et sa femme sur les rives du Rio Mamoré (pas facile de trouver une plage dans laquelle on ne s'enfonce pas jusqu'à la taille dans la boue), ou la promenade semi-clandestine en pirogue en bois avec Stuart l'australien aux pagaies, pour tenter de remonter le courant et d'explorer de gros bancs de sable dans le fleuve, en tentant de débusquer les caimans qui se terrent dans les petites lagunes recouvrant le banc de sable tout en évitant les arraignées qui sortent de la boue et grimpent sur les chevilles. On apprend également quelques techniques de survie, comme la pêche aux pirahnas (Nous en pêcherons 24 en moins d'une heure, grâce à un coup de poignet efficace. Faut quand-même faire attention au moment de décrocher la bêbête du hameçon, parce que c'est assez vif et ça à tendance à mordre les extrêmités à portée de dents. Cris remontera également un monstre préhistorique (voir photo) non identifié, qu'ont préféra relacher, dans le doute). Egalement très intéressant dans un registre plus "vie de tous les jours", la façon toute bolivienne de manger les pamplemousses, en les pelant et en pratiquant une ouverture circulaire sur le dessus, ce qui permet de les presser pour en boire tout le jus sans se salir les mains et les bons petits plats bolivians qui nous attendaient chaque jour à table (on a eu droit a du caiman, des piranhas et autres poissons de la rivière). Les soirées ne sont pas en reste, à refaire le monde autour de la grande table en enchainant les bières. Quand la discussion dérive un peu trop, Gino le jungle boy intervient en jouant de la guitare et en chantant d'une voix incroyable des classiques de circonstance comme "Che Gevara". Bien entendu, au moment de se coucher (à point d'heure), Stuie l'Australien ne manque jamais de réveiller la famille d'américains en hurlant "Suiza" dans un espagnol impeccable sur tous les ponts du bateau.

Pour clore le chapitre Amazonie, il faut encore évoquer le bouquet final du séjour: un immense feu de camp en pleine nuit sur les berges du Mamoré. L'accès à l'emplacement du feu sera un véritable parcours du combattant, dont la mère de la famille américaine se souviendra longtemps, tant ses chutes dans les branchages furent lourdes. Après quelques heures autour du feu au milieu de nulle part, à contempler les étoiles (on n'en a jamais vu autant en 6 mois de voyage, pas étonnant vu qu'on est à 50 kilomètres du village le plus proche), écouter les chansons de Gino et boire rhum et bières, Stuie l'australien décide que finalement, il a bien envie de tester la dynamite qu'il a acheté en Bolivie. Personne ne le prend très au sérieux bien sur, mais on ne peut s'empêcher de hâter le pas lorsqu'on quitte l'emplacement du feu pour reprendre le canot à moteur qui nous ramenera au flotel. Bonne idée, puisque quelques secondes plus tard, un éclair déchire le ciel, suivi peu après d'une gigantesque explosion. Je pense que les quelques jaguars et anacondas qui trainaient dans les alentours se souviendront pour longtemps de Stuie et de sa dynamite, et que les américains auront quelque chose à raconter au retour chez eux! En tous cas nous, ça nous a bien fait rigoler, même si on espère que le bilan écologique de l'explosion ne sera pas trop négatif.

Au moment de quitter le flotel, c'est les larmes aux yeux que nous nous séparons de tout le monde, en nous promettant de revenir un jour pour revivre cette expérience hors du commun. Heureusement, le retour à la civilisation (même la Bolivie nous parait civilisée après cela) est adouci par le fait que nous décidons de poursuivre notre roue en Bolivie avec Stuie et Rachel.

Les bus et les routes: un petit goût de Laos

Nous retournons donc à Trinidad pour y rester quelques jours en compagnie du couple d'autraliens. Nous y retrouvons Gino notre jungle boy qui s'avère tout aussi bien adapté à la ville qu'à la jungle.Il nous amène au restaurant, tiré à 4 épingles (on ne l'avait jamais vu avec autre chose qu'un short sur le flotel), et nous offre une visite guidée très sympathique de la ville. Le lascar en connait un bout sur son pays, et on s'est rendu compte en le fréquentant qu'il est très cultivé (pour dire, il sait qu'on parle 4 langues en Suisse et lesquelles, un exploit...). Il est d'ailleurs étudiant en tourisme à l'université de Trinidad quand il ne fait pas le fou dans la jungle. Il offre même à Phil une des têtes de pirahnas sèchée qu'il a pêché. On apprend aussi que Gino s'amuse de temps en temps à faire du Kitesurf sur le fleuve Mamoré, avec une voile et des skis nautiques! Quand on lui dit que nous aussi on en fait mais qu'on utilise une planche unique, il ne semble pas au courant que cela se pratique de cette façon dans le reste du monde.

Notre idée, après Trinidad, était de rentrer sur Santa Cruz en bus et de visiter un peu le sud du pays. Malheureusement, la situation en Bolivie étant ce qu'elle est, les bus ne circulent plus car les routes menant à Santa Cruz sont toutes bloquées. Personne n'est à même de dire quand la situation se débloquera, et on décide donc de poursuivre notre route avec Stuie et Rachel, qui ont envie de continuer vers le nord pour remonter sur La Paz par les chemins de traverses, à savoir des trajets en bus improbables sur des routes en terre défoncées. Le premier tronçon du trajet nous mènera vers San Borja, un petit village ou aucune touristes ne s'arrête.. A part nous. Le trajet en bus est une expérience à part entière: avec 2 heures de retard, nous prenons donc place dans le bus qui nous mènera à San Borja. Il s'agit d'un vieux modèle, rien à voir avec le bus du trajet Santa Cruz - Trinidad. On remarque les énormes roues de tracteur, qui ne sont vraisemblablement pas les roues d'origine. La route en terre est effectivement bien défoncée, mais les roues géantes amortissent bien les chocs et on se dit que finalement, le voyage ne va pas être si pénible. Après à peine une demi-heure, le bus s'arrête. Tout le monde descend et nous faisons de même. Le bus se trouve dans une file d'une dizaine de cars et camions à l'arrêt. Y aurait-il des feux rouges en pleine pampa? Que neni, tout ce petit monde attend pour traverser une rivière de 300 mètres de largeur. Dans de nombreux autres pays, on se serait attendu à trouver un pont à cet endroit, mais n'oublions pas que nous sommes en Bolivie. En lieu et place du pont, on trouve une sorte de radeau en bois qui fait le va-et-vient d'une rive à l'autre. Comme le radeau est bien sur dépourvu de moteur, un petit canot, à moteur celui-ci, est attaché sur le côté du radeau au moyen d'une bête corde et fait avancer péniblement celui-ci. Pour faire la traversée, il y a seulement 2 radeaux au total, et l'aller-retour d'un radeau prend une bonne heure. Un rapide calcul tenant compte du nombre de véhicules en attente de traverser nous permet d'estimer que nous sommes coincés là pour 4 bonnes heures! Heureusement, quelques locaux ont établi des petites stands de nourriture et nous pouvons donc nous occuper à manger des oranges en tentant de sympathiser avec les marchands. Quand vient notre tour, le bus prend place sur le radeau (par quelle loi physique un bus de plusieurs tonnes peut-il tenir sur un frêle radeau de bois?) et les passagers s'entassent sur les quelques mètres carrés encore disponibles sur le radeau. Comme les choses se passent beaucoup trop bien jusqu'ici, une famille de locaux qui, après 4 heures d'attente, a finalement décidé d'acheter à manger 1 minute avant d'embarquer, n'a pas le temps de monter sur le radeau avant son départ. Malgré cris et gesticulations des oubliés, le pilote du cannot décide de ne pas faire marche arrière et nous partons donc sans la petite famille. Arrivés sur l'autre rive, le bons sens voudrait que le bus attende que la famille parvienne à traverser avec le prochain radeau, mais non, on continue le trajet comme si de rien était. Après quelques dizaines de kilomètres de route, le bus s'arrête enfin, et le chauffeur décide de décharger les bagages de la famille manquante. Une passagère bolivienne prend heureusement la défense de ses compatriotes, et arrive à convaincre par la force le chauffeur d'attendre leur arrivée, qui aura finalement lieu quelques minutes plus tard. 12 heures et 2 traversées de rivières plus tard, nous voilà arrivés à San Borja (le trajet était prévu sur 3 ou 4 heures). Il est presque minuit et l'arrêt de bus se trouve au milieu de nulle-part. Nous sommes les seuls passagers à descendre et un taxi qui se trouvait là par hasard nous emmène, pour une somme astronomique, jusqu'à la ville de San Borja à 1 kilomètre de là. Plus "hors des sentiers battus" que cette ville, difficile de trouver! Les quelques hôtels sont bien sur fermés et après plusieurs échecs nous parvenons quand-même à trouver une chambre pour passer la nuit. Le lendemain, après avoir fait le tour de San Borja, nous décidons de poursuivre notre route. Notre idée est de continuer en bus jusqu'à La Paz, un trajet de 17 heures qui passe de la forêt amazonienne aux andes puis à l'altiplano, pour se terminer par la "route de la mort", la route la plus meurtrière du monde, mais qui offre un panorama incroyable à ceux qui y survivent. Malheureusement, San Borja oblige, nous peinons à trouver un bus qui va jusqu'à La Paz. Il y en a bien un, mais il arrive de nuit sur la route de la mort, et nous décidons que risquer sa vie sans même pouvoir apprécier le paysage n'est pas une très bonne idée. De plus, à 4000 mètres d'altitude, les nuits sont fraiches (les -10 à -20 degrés ne sont pas rares), et comme les bus ne sont bien sur pas chauffés, il arrive souvent que les vitres gèlent de l'intérieur. Les passagers sont d'ailleurs tous équipés de grosses couvertures en plus de leurs 10 couches d'habits. De notre côté, c'est à peine si nous avons un pull à manches longues... Ah oui, petite anecdote en passant à propos des 10 couches d'habits. Les boliviens de l'altiplano, qui ont des tenues traditionnelles très épaisses, ont pour habitude de porter des sortes de couches-culotte pour les trajets en bus. Ils font donc leurs besoins sans avoir à se lever de leur siège et à se déshabiller. Quand vous voyez quelqu'un grimacer dans le bus, il faut s'attendre quelques secondes plus tard à sentir une méchante odeur... Et comme les boliviens mangent et boivent constamment lors des trajets, je ne vous fais pas un dessin mais vous avez saisi l'ambiance générale. D'ailleurs, tous les sièges sont imbibés d'une odeur d'urine qui imprègnent vos habits pour plusieurs jours. Eh oui, on vous avait dit que les trajets en bus en Bolivie n'avait pas grand chose à envier à ceux du Laos. Mais fermons cette parenthèse poétique et revenons à notre parcours. Nous décidons donc que finalement, l'avion serait une meilleure option pour se rendre à La Paz, et nous choisissons donc de poursuivre notre route pour Rurrenabaque, une ville qui sert de point d'entrée de l'Amazonie, un peu comme Trinidad mais en beaucoup plus touristique, et qui est pourvue d'un aéroport. Et c'est donc reparti pour un trajet de 7 heures dans un minibus complètement surchargé cette fois, toutes fenêtres fermées et par une température intérieure de 45 degrés. Stuie l'australien se démettra d'ailleurs la rotule tant les rangées de sièges sont proches les unes des autres. Phil de son côté passera le trajet blotti (contre son gré) contre une locale qui, comme toute bolivienne qui se respecte, ne s'est pas douchée depuis quelques mois. Dieu merci, elle n'aura pas de besoin pressant pedant le trajet! Rurrenabaque est très différent de San Borja, et c'est tant mieux. Très touristique car point de départ des excursions dans la pampa et en forêt amazonienne, la ville a quand-même gardé un charme certain, due surtout aux montagnes et à la pampa environnantes. Nous hésitons à profiter de l'occasion pour refaire un petit tour en forêt, histoire de se faire plaisir après la très bonne expérience du flotel, mais on se rend rapidement compte qu'ici il est plutôt question d'excursions style "rambo", avec promesses de passer des anacondas autour du cou et de caresser des jaguars. Bien entendu, il s'agit d'animaux apprivoisés et nous préférons rester sur une bonne impression plutôt que de nous embarquer dans des excursions bas de gamme et pathétiques. Après quelques jours sympathiques à Rurrenabaque en compagnie de nos amis australiens, nous parvenons à les convaincre de prendre l'avion avec nous pour nous rendre à La Paz, plutôt que de risquer l'hypothermie dans un bus. Ils acceptent, et nous embarquons dans un minuscule coucou, pour une ascenscion vertigineuse qui nous fera passer des 500 mètres d'altitude de la pampa aux 4000 mètres d'altitude de l'altiplano.

La Paz: la ville perchée

Après 40 minutes d'un vol très très agité (Cris s'en souviendra pendant longtemps), nous amorçons la descente sur l'aéroport de La Paz. Pourtant habitués depuis 6 mois aux trajets en avion, celui-ci nous inquiète quand-même un peu. D'autant plus que Stuie est pilote et nous explique qu'aterrir à La Paz est un défi: l'aéroport se situe à 4000 mètres, et en raison du manque d'oxygène, la piste fait également 4000 mètres de long pour permettre à l'avion de se poser. L'aterrissage se passe bien, mais nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il faut à présent prier pour que nos organismes s'acclimatent bien au manque d'oxygène. Une chose est sure, on se rend bien compte du manque, et tout effort se solde par une grande fatigue et un souffle court. La seule solution pour minimiser les effets secondaires: se ménager et si possible arrêter de fumer (hem). Un bus nous emmène 300 mètres plus bas dans la vallée, au centre de La Paz.La ville est construite de manière vraiment incroyable: tout la vallée est tapissée de maisons carrée en béton, et, chose unique, le centre-ville et les quartiers riches se situent au fond de celle-ci (à 3600 mètres quand-même), et les pauvres tout en haut au sommet des crêtes. L'explication est simple: en plus du manque d'oxygène, les crêtes qui entourent la vallée sont balayés en permanence par des vents très violents. La ville, de plus de 2 millions d'habitants, est une vraie fourmillière. Les rues étroites sont envahies par les voitures et les bus, qui claxonent et hurlent les destinations en permanence pour attirer les clients. Il faut vraiment une bonne dose de courage ou d'inconscience pour traverser les routes. Même les trottoirs ne sont pas des refuges très surs, car les voitures les empruntent fréquemment pour éviter les bouchons. Comme la ville est au creux d'une vallée, toutes les rues sont en pente raide, ce qui ne facilite pas vraiment l'économie d'efforts (surtout quand on porte des gros sacs à dos pesant plutôt lourd). La ville est réputées dangereuse, et les hôtels situés dans le quartier "touristique" sont barricadés comme des forteresses. On est assez contents d'être avec nos amis australiens, ce qui minimise un peu les risques. On passe quelques jours inoubliables dans cette ville, à arpenter les rues en machant des feuilles de coca pour soulager les mots de tête dus au manque d'oxygène, à se réveiller en pleine nuit à cause du froid ou pour reprendre un bonne bouffée d'air, à grelotter au coucher de soleil. On envisage un moment de se faire un peu peur en faisant la descente en mountain bike sur la route de la mort (3000 mètres de dénivelé à flanc de ravin), qui est l'attraction par excellence de La Paz, mais une autre activité autrement plus intéressante retient notre attention: la fête du solstice. Nous sommes à 2 jours du solstice quand nous apprenons l'existence de cette fête, qui est extrêmement importante pour les boliviens, surtout les indiens descendants de la civilisation Inca. Cette fête est une célébration du solstice de printemps qui se tient au site archéologique très connu de Tiwanaku. Rassurez-vous si vous n'en avez jamais entendu parler, nous non plus... En fait, tout le monde le connait sans le savoir puisque l'album de tintin "Le temple du soleil" s'est librement inspiré de ce site. C'est un endroit assez mystérieux, avec des constructions incroyable comme la "porte du soleil", qui est construite de telle façon que les premiers rayons de soleil au matin du solstice de printemps illuminent une statues de dieu situé au coeur du temple. C'est justement ce phénomène qui est l'apothéose de la fête. D'autres curiosités rendent le site fascinant, comme la théorie d'un archéologue allemand qui fit grand bruit à l'époque, comme quoi certains dessins sur les murs des temples représenteraient des vaisseaux spatiaux. (Relisez votre tintin et vous verrez le lien). Un lama est également sacrifié à l'instant critique, ce qui est un peu moins enthousiasmant pour nos sensibilités d'européens. En tous cas ce qui est sur, c'est que la fête est l'événement de l'année ici, et que tout le monde va s'y rendre, d'une manière ou d'une autre. Encouragés par Stuie et Rachel, nous choissons de nous la jouer à la dure: départ par nos propres moyens en bus locaux vers 1h du matin, après avoir passé la soirée à picoler pour résister à la fatique et au froid. Un hamburger à la viande de chien (Cris s'en souviendra encore plus longtemps) nous permet de supporter le trajet d'une heure en bus, qui nous amène à plus de 4000 mètres sur une crète. A l'arrivée, on se rend compte de 2 choses: la fête est immense, et... il fait très, très froid! Bien sur, Cris et Phil sont à peine habillés d'un pull à manches longues mais les premières heures, l'alcool et les feux allumés un peu partout sur les site aidant, se passent plutôt bien. La nuit avance et la température baissant de minute en minute, Cris s'achète un poncho et Phil une couverture, les deux pas bien épais malheureusement. On prend part à la fête au milieu des locaux déchainés et bien imbibés, qui nous accueillent chaleureusement, un peu surpris de voir des étrangers dans une fête aussi traditionnelle. Un peu avant le solstice, vers 5 heure du matin, tout ce petit monde se dirige en file indienne vers le site ou on pourra assister aux célébrations à proprement parler, sacrifice du lama, premiers rayons du soleil qui passe par la porte du soleil et tutti quanti. Seule ombre au tableau, le soleil ne se lèvera que vers 8h30 du matin, ce qui nous laissera 3h30 à grelotter à 4000 mètres par -10 degrés bien sonnés, et en plein vent bien sur. L'attente valait la peine, puisqu'à 8h30, nous assistons transits de froids à l'apparition du soleil et à la liesse populaire qui s'ensuit (tout le monde lève les mains en direction du soleil pour récolter la chaleur des premiers rayons, ce qui est sensé porter chance pendant l'année suivante). Quelques minutes plus tard, nous nous précipitons vers le bus pour retrouver notre chambre d'hôtel et sa douche chaude qui nous sauvera peut-être de la mort par hypothermie. 2 jours seront par la suite nécessaires pour retrouver une température corporelle convenable, mais cela valait bien le coup, tant la fête fut belle et intense.

Et voilà en gros nos péripéties en Bolivie, un périple qui constitue probablement la période la plus intense de tout notre voyage. Dommage de n'avoir pu en profiter que 3 semaines car il y a encore tant de choses à voir dans le pays. Dommage également de quitter Stuie et Rachel avec lesquels nous avons noués des liens d'amitié très forts, mais ils nous ont promis de venir en Suisse nous rendre visite très prochainement. En attendant, en route pour notre dernière destination et pour un retour en douceur à la réalité avant notre retour, direction Le Nordeste brésilien. Un petit tour dans une agence de voyage de La Paz et nous voilà partis pour Fortaleza.

Mexique: Road-trip dans le Yucatan

2007-07-13T14:37:00.000-07:00

Notre visite au Mexique se déroulera sur 2 semaines, sous la forme d'un road-trip à travers les ruines Maya et le long des plages de la péninsule du Yucatan.

L'arrivée à Cancun, droit derrière la Polynésie, nous a causé un véritable choc des civilisations. On passe de la tranquilité absolue à la frénésie d'une ville qui ressemble plus à Las Vegas qu'à une station balnéaire. Heureusement que Phil, qui connait un peu Cancun pour y être déjà venu il y a 14 ans, a pu préparer psychologiquement Cris et lui-même avant d'arriver.

Cancun, c'est la destination Chic du Mexique, fréquentée en masse par des américains qui tentent d'échapper un peu à leur vie aseptisée pendant leurs 2 semaines de vacances annuelles. La ville se situe dans le Quintana Roo, aux bords de la belle et turquoise Mer des Caraibes. A vrai dire, c'est la couleur de la mer qu'on retient principalement de Cancun: difficile à décrire, mais regardez les photos et vous comprendrez. C'est un peu style "Curaçao bleu", pour les amateurs de cocktails.

Le Mexique est une parenthèse un peu à part dans notre voyage car on va y retrouver Denisa, la meilleure amie de Cristina, qui vient nous rejoindre pour 2 semaines de vacances. Les retrouvailles sont chaleureuses et une troisième personne apporte un peu d'air frais dans le duo habituel, qui commence à s'essouffler (non je blague).

Les quelques jours de détente à Cancun nous permettront de visiter Isla Mujeres, une petite ile à quelques kilomètres de Cancun. on raconte qu'Isla Mujeres doit son nom aux corsaires espagnols qui avaient l'habitude d'y laisser leurs maîtresses pendant qu'ils se livrait à leurs activités. Selon une autre explication, les conquistadores y découvrirent un temple qui refermait des idoles d'argile représentant des divinités féminines mayas. Francisco Hernandez de Cordoba se serait inspiré de cette découverte pour baptiser le lieu.

Nous décidons ensuite de louer une voiture qui nous permettra d'entamer notre road-trip la recherche de la meilleure Margarita du pays. La première halte sera Valladolid, qui marque l'entrée en terres Maya. On se sent bien à Valladolid, paisible ville de taille modeste aux beaux édifices coloniaux. Parfait pour découvrir le Yucatan authentique. La ville fût jadis le centre de cérémonie maya de Zaci. De nombreux Vallisetanos ont conservé l'accent maya, doux et clair. Notre quête de la Margarita ultime n'avance pas très vite, et on a même droit à la pire de tout le voyage dans un bar de Valladolid. On déplore également un petit accident dans une hacienda de la ville dans laquelle nous résidons. Phil, suite à un étiremment intempestif, entre violemment en contact avec un ventilateur en acier de 2 mètres de diamètres qui tourne à plein régime. Sa main en prend un sale coup et il faudra du temps pour stopper l'hémorragie. Heureusement, plus de peur que de mal (bien que ça fasse quand-même bien mal et longtemps surtout), puisque ni le ventilateur ni la main de Phil ne se cassent.

Pas découragés pour autant, nous visitons notre premier site maya, certainement le plus connu: Chichen Itza. C'est le plus visité et le mieux restauré de la péninsule du Yucatan. D'ailleurs, ce site a été retenu finaliste à la 21ème place pour le classement des "7 new wonders". Le déchiffarge de ses "temples du temps" a permis d'élucider nombre de mystères du calendrier astronomique maya. Aux équinoxes de printemps (20-21 mars) et d'automne (21-22 septembre), les rayons du soleil du matin et de l'après-midi forment un serpent d'ombre et de lumière qui monte ou descend l'un des côtés de l'escalier d'El Castillo. Un mélange de cultures Maya et Toltèques font que les représentations de Chac-Mool, le dieu maya de la Pluie et le Quetzalcoatl, le Serpent à plumes, se côtoient ainsi dans toute la cité. Le Gran juego de pelota, le grand jeu de balles est le plus vaste et le plus impressionnant du Mexique. Il n'est que l'un des huit terrains de la cité. Des bas-reliefs courent sur les murs du terrain, dont certains représentent des scènes de décapitation de joueurs. L'acoustique est ici étonnante : une conversation peut s'entendre d'un bout à l'autre du terrain, soit à 135 m de distance. Nous sommes déçus : nous ne pouvons ni monter sur la pyramide ni entrer à l'intérieur.

Nous enchainons sur la visite de deux Cenotes - Dzitnup et Samula - Il y a 65 millions d'années, lors d'une collision cataclysmique, un gigantesque météore s'écrasa sur la région de l'actuelle péninsule du Yucatan, laissant à la surface de la Terre un cratère d'un diamètre de 284 km. Plusieurs millions d'années plus tard, des fissures se formèrent juste sous la surface calcaire du périmètre du cratère, et les eaux de pluie commencèrent à remplir les cavités crées par ces fissures. Petit à petit, les couches superficielles bombées entourant les cavités souterraines commencèrent à s'éroder et à se désagréger, révélant ainsi le reseau complexe de rivières souterraines et de "cenotes" qu'elles cachaient jusqu'alors.
Selon la cosmologia maya, il existe trois niveaux d'existence : le Ciel (lui-même composé de plusieurs strates), la Terre et le monde souterrain, Xibalba, divisé en 9 niveaux. Pour les Mayas, les "cenotes" représentaient des portes, des "accés" conduisant aux différents mondes de l'au-delà. Ils pensaient donc que quiconque était sacrifié aux "cenotes" en guise d'offrande aux dieux évitait le Xibalba et passait directement au ciel. Cet accès direct aux cieux était également l'apanage des femmes mortes en couches et des soldats tués au combat.

Notre voiture nous emmène ensuite à Ticul, toujours située dans le Yucatan. C'est la plus grande ville de cette région, mais franchement pas la plus jolie. On y souffrira tous les maux: chaleur, soif, faim, bugs. Mais de toute façon, on est toujours mieux là que dans un nid à touristes comme Cancun...

Nous empruntons ensuite la ruta Puuc, une route qui traverse de nombreux sites archéologique d'importance variable. On commence par visiter Uxmal, un vaste ensemble qui figure parmi les plus plaisibles et les plus harmonieux, avec ses magnifiques structures de calcaire rosé. Ce temple a été découvert par des archéologues au XIXe siècle. Uxmal est situé dans la région Puuc, une zone vallonnée qui a donné son nom à l'architecture spécifique de l'endroit (Puuc signifie "collines", et celles-ci, hautes d'une centaines de mètres, constituent effectivement le seul relief d'une péninsule pour le reste entièrement plate). Particularité de la Casa del Adivino (la maison du Devin) : temple imposant de 39 m de haut edifié sur une base ovale. Nouveauté : Casa de las Tortugas (la maison des tortues) - selon le mythe maya, les tortues souffraient autant que les personnes de la sécheresse et priaient avec elles pour que le dieu Chac-Mool fasse venir la pluie. Nous pouvons monter sur la pyramide de 32 m de haut. Nous enchainons par Kabah - deuxième cité de la région après Uxmal. La façade du El Palacio de los Mascarones (palais des Masques) est couverte de près de 300 masques de Chac-Mool, le dieu de la Pluie ou le serpent céleste, le dieu maya le plus important. Tous les nez énormes et crochus sont brisés, sauf un. Nouveauté : 2 atlantes (personnages masculins utilisés comme colonnes de soutien) restaurés, d'autant plus intéressants que les représentations humaines en 3 dimensions sont très rares sur les sites mayas.
Labna - le "sacbé" (route céremonielle) aux dalles de calcaire et un arc magnifique qui faisait autrefois partie d'un édifice.

Nous continuons notre route et changeons d'état pour arriver sur Campeche. Le Passage entre états est toujours un moment pénible puisque l'on subit des contrôles militaires avec fouille du véhicule et interrogatoire en règle (mais courtois quand même). Il faut dire qu'une grande quantité de cocaine transite par le Mexique depuis la Colombie. La ville de Campeche se situe sur le Golfe du Mexique. C'est une ville charmante dont le coeur colonial de la cité a été classé au patrimoine mondial de l'Unesco grâce à une grande campagne de rénovation durant laquelle chaque édifice a été repeint dans des tons pastel lumineux et un blanc éclatant. Nous ne restons pas longtemps à Campèche, car la vie y est chère et la ville est un peu trop "propre-en-ordre" à notre goût.

Nous enchainons sur un ennième site Maya: Edzna. Ce site est magnifique et présente des nouveautés par rapport aux précédents temples visités : on est ravis! nous pouvons monter les marches (65 au total) de l'Edificio de los Cinco Pisos (temple aux Cinq Etages) haut de 31 m. L'autre nouveauté est l'apparition des portraits du dieu Soleil (lever et coucher) habrités dans le Templo des Mascarones (temple des Masques). Les photos parlent d'elles-mêmes, on vous laisse admirer.

Après la bonne surprise d'Edzna, nous décidons que nous sommes à présent des spécialistes accomplis de la culture Maya et que la visite d'autres site est superflue. En route donc vers Tulum, la station balnéaire la plus au sud sur la côte caraibe, pour une semaine de plage qui nous permettra de digérer toutes les merveilles archéologiques que nous avons vues pendant la première semaine. Le trajet durera plus de 7 heures, et nous fera passer de Campèche au Yucatan pour arriver dans le Quintana Roo. Les petits villages que l'on traverse sont vraiment fidèles à ce que l'on s'imagine du Mexique traditionnel. Façades colorées et mexicanos faisant la sieste dans leur hamac au milieu de leurs petites maisons carrées toujours grandes ouvertes.

Nous arrivons à Tulum et sommes rapidement séduits par l'endroit, qui est à l'opposé de Cancun. C'est une stations balnéaire chaleureuse et à dimension humaine, car pour l'instant encore relativement peu touristique. Nous trouvons rapidement la plus belle plage et, devinez quoi, l'école de kitesurf qui va avec. Comme vous vous en doutez, nous ne décolerons plus de cette plage pendant quelques jours, poussant même le vice jusqu'à inscrire Denisa à des cours de kitesurf pourqu'elle devienne une acro comme nous. Malheureusement, ce n'est pas vraiment la bonne saison pour le kite, car nous sommes dans la transition entre la saison des pluies et la saison sèche. Le vent n'est présent que lorsqu'un orage se prépare, ce qui n'est pas vraiment la façon la plus sure de s'initier au kite. Le soir, on continue notre quête de la Margarita en se servant du prétexte que les filles souhaitent s'initier à la Salsa. A part la plage, Tulum est réputé également pour son site archéologique en bord de mer. Le seul intérêt du site à notre avis est qu'il est directement au bord de la mer, turquoise à souhait, parce que sinon, c'est blindé de touristes et les temples ne sont pas top.

Avant de boucler la boucle et de retourner à Cancun, nous faisons une brève halte à Playa del Carmen (Quintana Roo) - il y a 15 ans, Playa était encore un village de pêcheurs de taille relativement modeste. Aujourd'hui, la ville de Playa del Carmen ne connaît pas seulement la croissance la plus rapide du Mexique, mais du monde! = très touristique, donc on n'a pas trop aimé. Enfin surtout qu'à l'arrivée, on s'est fait molester de 20 dollars par un flic ripoux qui s'est servi du prétexte que Phil ne portait pas sa ceinture (comme juste 100 pour cent des automobilistes au Mexique, soit dit en passant). Un petit billet dans le carnet du gentil policier et on évite le détour par le poste de police.

Voilà, les 2 semaines sont passées trop vite et s'en est déjà fini pour le Mexique qui est vraiment un pays attachant avec des habitants très sympathiques et blagueurs, et ou on se voit bien retourner pour visiter d'autres coins.

Merci à Denisa qui a rédigé la majorité de ce post et nous a permis d'avoir un contenu un peu plus riche culturellement que d'habitude ;-).

Polynésie: le paradis, mais à quel prix?

2007-06-29T10:30:00.000-07:00

Le 3 mai, arrivée à Tahiti pour 2 semaines de pur hédonisme dans l'archipel des iles sous le vent. Le séjour nous fera découvrir 3 facettes très différentes de la polynésie, de Moorea l'île hyper-développée, très loin de la carte postale que l'on imagine, en passant par Bora Bora, véritable paradis (un peu artificiel par moments) ou il vaut mieux ne pas trop regarder à la dépense, et pour finir Huahine, en dehors des circuits touristiques habituels mais ou la nature est encore à l'état brut et ou l'on rencontre enfin la vraie polynésie, authentique et extrêmement attachante.

Moorea

A 10 minutes d'avion-taxi de Tahiti, Moorea est la destination touristique par excellence car la plus facile d'accès. La route de l'aéroport vers le camping que l'on a choisi annonce tout de suite la couleur. On n´a vraiment pas l'impression d'être en polynésie. Les infrastructures sont très développées, aucun charme ne se dégage des payages de l'île. Le niveau de vie ici est élevé grace au tourisme, et les habitants ont depuis longtemps adopté le mode de vie de la France métropolitaine, et tous les aspects désagréables qui vont avec: individualisme, froideur dans les rapports humains, bref on ne se sent pas franchement les bienvenus. Le camping qui nous héberge pour un prix modique (pour la région bien entendu) est idéalement situé sur une des seules plages de l'île. Nous avons la chance d'être directement au bord de la mer, dans un bungalow rustique à souhait (pas de salle de bain, 4 planches en bois et un lit sans moustiquaire). Notre principale occupation sur Moorea sera d'organiser notre départ sur les autres iles, car on a pas franchement envie de s´éterniser. Pour pouvoir quand-même dire qu'on a visité l´endroit, on se lance dans un tour de l'île à vélo de 60 kilomètres, qui se déroulera en grande partie sous une pluie battante. Le sud de l'île, moins touristique, a du charme mais pas suffisamment pour donner envie de s'y attarder. Quelques tentatives de snorkeling peu concluantes finiront de nous convaincre que Moorea ne correspond pas du tout à nos attentes.

Bora Bora

Bora Bora, pas besoin de la présenter, c'est le mythe par excellence. Une des destinations les plus chères et exclusives de la planète. L'arrivée magistrale en avion nous fait survoler l'île, son lagon et ses motus. Le temps est pluvieux mais le spectacle est quand-même grandiose. L'aéroport se situe sur un motu, et un catamaran de luxe nous emmène gratuitement (si si! Vous ne reverrez pas ce mot de si tôt dans ce post ;-)) à travers le lagon pour rejoindre l'île principale. Bora Bora oblige, nous avons cassé la tirelire pour nous offrir 5 nuits dans un super hôtel. L'hôtel est correct et le personnel aux petits soins. Au niveau excursions, nous nous octroyons un tour de l'île d'une journée avec nourissage des raies et des requins, snorkeling et repas traditionnel sur un motu. Malgré le nombre de touristes, l'excursion comble nos attentes tant la nature est magnifique. Les raies pastenagues sont vraiment très (trop) affectueuses, et quand elles s´affalent sur nous de toutes leur masse, on ne peut s´empêcher de songer au destin tragique de Steve Erwin il y a quelques mois. Mais tout se passera bien a part quelques frottements de queue un peu rugueux. Saviez-vous que les raies peuvent manger par les orifices qui se situent au dessus des yeux? Au fil des 5 jours, on réalise que le choix d'un bon hôtel sur Bora Bora est indispensable si l'on veut profiter un peu de l'île. En effet, tout se monnaie ici, et chèrement. Notre hôtel présente l'avantage de fournir les kayaks et les équipements de plongée tuba, qui permettent de profiter de la nature à moindre frais. En quelques coups de pagaie, on accède à un jardin de corail vraiment sublime dans lequel on peut observer des centaines d'espèces de poissons avec une visibilité à 30 mètres. On y passera des heures sans jamais se lasser du spectacle. Le rapport constant à l'argent agace quand-même à la longue. Exemple: impossible de se rendre par ses propres moyens (hors excursion) sur les Motus, car ils sont tous privés. C'est pourtant là que se situent les plus beaux endroits. C'est réellement frustrant et 5 jours sont à notre avis largement suffisant pour s´en mettre plein les yeux et avoir sa "dose" de Bora Bora. Grâce à nos photos, vous pourrez même vous en mettre plein les yeux pour beaucoup moins cher ;-)

Huahine

Dernière étape de notre circuit, Huahine nous a été chaudement recommandée par les polynésiens que nous avons rencontré sur les iles précédentes. Apparemment, les locaux sont bien conscients que Moorea et Bora Bora ont perdu le charme et les traditions de la Polynésie. Le contraste est effectivement saisissant. L´ile offre encore une nature à l´état brut, et les habitants n´ont rien perdu de leur gentillesse et de leur mode de vie. Seule une poignée de touristes s´aventurent sur cette ile, car les infrastructures sont quasi-inexistantes (pas d´hôtels ni des restaurants, un seul magasin sur l´île). C´est justement cela qui nous fera tomber sous le charme de l´ile, et après un petit temps d´adaptation, nous avons vraiment le sentiment de nous intégrer au rythme de vie local. Les journées se passent au ralenti: le matin, quelques brasses dans le lagon ou séances de snorkeling (la rencontre unique avec deux raies léopard qui nageaient juste au dessous de nous (voir photo plus bas) restera un des souvenirs les plus beaux de la Polynésie) nous réveillent, puis nous empruntons les vélos de la guest house dans laquelle nous résidons pour nous ballader dans l´ile et nous imprégner de l´ambiance paisible qui s´en dégage. Les locaux sont souriants et accueillants, saluent spontanément à notre passage et entament facilement la conversation, et on se dit une fois de plus que le développement et l´exploitation touristique ne sont décidemment pas une bonne chose pour ce genre d´endroits, tant le contraste avec les iles précédentes est fort. Les 5 jours passés sur Huahine seront gravés pour longtemps dans nos mémoires (et le corps de Phil, voir plus loin), même si nous n´y avons pas vu les paysages les plus beaux ou vécu des aventures exhaltantes. Avant de repartir et de quitter définitivement les iles du pacifique pour l´Amérique du Sud, Phil décide d´emporter avec lui un souvenir très personnel de la culture polynésienne, et se fait faire un tatouage par l´unique tatoueur de Huahine, un authentique polynésien très attaché à sa culture et à ses traditions, descendant direct des naufragés du Bounty. Au moins, cela ne fera pas de poids supplémentaire dans les bagages!

Si vous vous demandez ce qu'est cette créature bizarre, il s'agit d'une anguille aux yeux bleux, espèce présente uniquement sur cette ile

Pas rentrés, mais en vie!

2007-06-20T09:42:00.000-07:00

Contrairement à certains bruits qui courent, nous ne sommes pas encore rentrés (dieu merci), bien au contraire: nous nous balladons à 4000 mètres d'altitude à La Paz, une ville surréaliste qui est un condensé des extrêmes de la Bolivie. Plein de choses à raconter, mais vous en saurez plus dans un prochain post quand on redescend en plaine, c'est trop pénible de se concentrer par là haut, en plus on a froid aux pieds quand on reste trop longtemps derrière un écran!

En fait, la confusion quant à la date de retour nous est imputable, puisque Phil à mentionné le 21 juin dans le premier post du blog, alors que nous rentrons en fait le 22 juillet, voir même quelques jours plus tard si on prolonge, ce qui nous laisse un bon mois de liberté.

Tout va pour le mieux, et d'ici quelques jours plein de nouveautés sur le blog! (Encore faut-il qu'on ne tombe pas en bas la falaise lors de notre descente en VTT sur la "Death Road" de demain ;-) )

A bientôt, vous nous manquez tous

Le blog redémarre enfin!

2007-06-04T18:04:00.000-07:00

Hola,

Grâce à l'Amérique du Sud, nous sommes à nouveau en mesure de vous donner des nouvelles. On s'excuse pour l'interruption!

Pour les nouvelles fraiches: nous venons d'arriver en Bolivie, après 2 semaines sur la péninsule du Yucatan au Mexique, ou Denisa est venue nous prêter main forte.

Les nouveautés du blog:
- Koh Samui - Koh Pangan - Koh Tao: la piste touristique a enfin ses photos
- les posts de l'Australie également
- 2 nouveaux posts pour l'Australie (les derniers..)
- La Nouvelle Calédonie
- Les iles Cook
- La Polynésie

Nous prévoyons de mettre en ligne de nouveaux posts très prochainement, alors restez attentifs!

Hasta luego!

Les iles Cook: suprise et coup de coeur

2007-05-22T17:24:00.000-07:00

Après nos aventures en Nouvelle Calédonie, nous nous réjouissons de poursuivre notre voyage dans les iles du pacifique, qui devraient être l'occasion de nous accorder un peu de repos et de farniente.

Nous avions prévu de passer une semaine sur Rarotonga (ile principale de l'archipel des iles Cook), non pas par intérêt particulier pour l'endroit, mais plutôt parce que c'était sur notre chemin et que cela n'ajoutait rien au prix du billet d'avion. A vrai dire, on avait même un préjugé négatif sur Rarotonga, tant les échos que l'on avait pu entendre de part et d'autre étaient négatifs. Les critiques concernaient le fait que l'ile serait trop touristique et qu'elle n'aurait pas de charme. Nous avons même pendant un moment hésité à supprimer l'escale Cook pour nous permettre de rester une semaine supplémentaire en Nouvelle Calédonie et parfaire notre technique de Kitesurf. Mais l'envie de découvrir un endroit nouveau l'emporta finalement... et heureusement!

Pour vous situer l'archipel, les iles Cook sont un ensemble d'iles à la pointe Sud-Ouest du "triangle" des iles polynésiennes. Rarotonga est l'ile principale, la plus développée, et l'unique que nous aurons l'occasion de visiter pendant la courte semaine qui nous est impartie. L'ile est indépendante mais rattachée à la Nouvelle Zélande pour la sécurité, la politique extérieure, la monnaie et autres.

Comme souvent lorsque les attentes sont peu élevées, nous sommes dès notre arrivée agréablement surpris par l'ile, et l'ambiance qui s'en dégage. La végétation tout d'abord, luxuriante et variée, avec énormément d'arbres fruitiers (au chapitre nature terrestre et paysage ce sera même le plus beau que nous rencontrerons dans toutes les iles du pacifique que nous visiterons!). L'humour anglo-saxon des locaux (d'origine polynésienne mais parlant anglais à cause de l'influence de la Nouvelle Zélande), l'absence apparente de la notion de propriété privée (pas de barrière autour des maisons, pas d'iles ou motu privés, autant de choses qui nous dérangeront beaucoup par la suite en polynésie française).
Le lagon de la côte est, le Muri Lagoon, ou nous sommes restés pendant toute la semaine, n'a franchement rien à envier aux plus beaux lagons de Bora Bora (et nous parlons en connaissance de cause, voir les prochains posts). Le coût de la vie est, ce qui ne gâche rien, nettement plus abordable qu'en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie Française.

Nous passons donc une magnifique semaine, alternant les chambres sur la colline avec vue plongeante sur le lagon et les bungalows en bord de plage. Kayak, snorkelling et natation sont au menu quasi-quotidiennement. La seule aventure qui viendra troubler (de maniere positive) la tranquillité de la semaine est une traversée de l'ile à pieds sans guide: 4 heures de trek mouvementé en pleine forêt à travers les montagnes et les rivières sur des 'sentiers' boueux. (On apprend d'ailleurs d'une locale que le jour précédent, la police avait du venir chercher un touriste qui s'était perdu).

En conclusion, l'ile ne nous a laissé que des bons souvenirs, même si au niveau découverte on n'a pas vécu beaucoup de choses, on s'est bien ressourcés et les batteries sont à nouveau au maximum pour la suite du voyage. En fait, on a tellement aimé que l'on a repoussé notre vol de départ vers Tahiti de 3 jours pour prolonger notre séjour sur Rarotonga, c'est dire...

Si quelqu'un vous déconseille d'aller sur les iles Cook, ne l'écoutez pas!

Nouvelle Calédonie: la fierté des kanaks

2007-05-18T17:32:00.000-07:00

Arrivée le 4 avril en Nouvelle Calédonie, première destination de la région des iles du pacifique, dans lesquelles nous allons passer au total 5 semaines. A peine arrivés, le ton est donné: au revoir l'organisation et l'efficacité australiennes, ici, on se la joue nettement plus cool. Le premier contact se fait dans un joyeux chaos: sac de kitesurf perdu, déclaration de perte fastidieuse, guichet de retrait d'argent fermé prématurément par manque de clients, ATM en panne, réouverture des guichets de retrait spécialement pour nous, et enfin, redirection vers un autre arrêt de bus, car selon les propres dires de l'employée, "le chauffeur oublie parfois de s'arrêter à l'aéroport". Nous prenons ces petits tracas avec bonne humeur, car l'inefficacité est compensée par une désarmante gentillesse.

En attendant le bus, on patiente en observant les locaux, de l'ethnie kanak, qui nous saluent systématiquement avec un large sourire. On s'amuse en passant du contraste entre le physique très typé "tribu mélanésienne" et l'impeccable français matiné d'accent du midi!

Nous résidons dans un premier temps dans un hotel situé à la capitale Nouméa, le long d'une des 2 baies de la ville, la Baie des Citrons. Hormis l'océan pacifique, rendu docile par l'énorme barrière de corail qui ceinture l'ile (la plus grande du monde parait-il), le décor est très semblable à celui d'une petite ville de France. Clairement, la capitale n'est pas le meilleur endroit pour qui cherche le dépaysement ou l'exotisme des iles du pacifique. Ceci dit, nous trouvons au fil du temps beaucoup de charme à Nouméa, qui est un bon mélange entre modernisme et douceur de vivre, ce qui fait que l'on s'y sent rapidement à l'aise.

Une constation d'un autre ordre s'impose également rapidement aux obsédés du kitesurf que nous sommes: un fort vent souffle en permanence, jour et nuit. Renseignements pris, il s'avère que Nouméa est un haut-lieu du kite, avec d'excellentes conditions tout au long de l'année! Vu la très faible fréquentation touristique de l'ile, les spots ne sont pas très connus à l'étranger, d'où notre surprise. Pour ceux qui prennent le train en marche, il faut rappeler que nous nous promenons autour du monde avec notre équipement de kitesurf, et que jusqu'à ce jour, celui-ci n'a pas quitté son sac. Et maintenant que le vent est enfin au rendez-vous, le dit sac s'est perdu en chemin (voir plus haut). Sans commentaire...

Nous décidons de remplacer notre dépit sportif par des activités plus culturelles: direction l'agence de location de voitures et en route pour un tour de l'ile avec en point d'orgue un très attendu séjour traditionnel en tribu kanak. L'ile fait environ 200 kilomètres de long et 100 de large, et il faut donc compter quelques jours de route pour en faire le tour. Dès la sortie de Nouméa, on rentre en contact avec le côté sauvage de l'ile. Les paysages sont saisissants, et surtout très différents de ce que l'on a pu rencontrer jusque là. Les plaines, les collines et la terre rouge de la côte ouest (genre paysages du pays hobbit du Seigneur des Anneaux), contrastent avec les falaises abruptes de la côte est, recouvertes d'une dense forêt vierge et qui se prolongent jusqu'à la mer. Seule la route impeccable et quelques villages nous rappellent la présence de l'homme. Au niveau beauté de la nature, on est un cran au dessus de la côte est australienne. Seule déception, on ne rencontre que très peu d'animaux.

On est donc remontés le long de la côte ouest, passant quelques petits villages sortis d'un autre temps: Bourrail, La Foa et Koné, ou on a passé la nuit. Le lendemain, programme plutôt sportif: une petite marche d'une heure et demie pour gravir une montagne du sommet de laquelle on peut apercevoir le fameux Coeur de Voh. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit de la photo de couverture du livre La Terre Vue du Ciel. Si vous ne le voyez pas sur la photos, rassurez vous, nous aussi, on a eu beaucoup de peine a départager la demi douzaine de coeurs que l'on croyait discerner dans le paysage. En une autre saison et en ULM, cela aurait sans doute été plus spectaculaire.
Ensuite, traversée de l'île par la transversale à partir de Koné (paysages encore plus magnifiques que jusqu'à là), pour rejoindre la côte est, qu'on remonte jusqu'à Hienghène, point de départ pour les séjours en tribu kanak.

On nous avait tellement vantés ces séjours en tribu, que nous ne pouvions pas ne pas nous aussi tenter l'expérience. Nous nous rendons donc dans le centre d'information, pour que l'on nous explique la marche à suivre. Un petit coup de fil, et nous voilà "invités" à séjourner dans la tribu de Tiendanite. Comme on s'est un peu documentés, on sait déjà qu'il est d'usage d'amener un cadeau au chef de tribu pour être accepté de cette dernière. Afin d'éviter tout bavure, on demande au centre d'information de quoi exactement devrait être constitué ce fameux cadeau. Réponse du tac-au-tac de l'employée: "un paréo, un billet de 500 FCP (7 CHF) et un paquet de cigarettes optionnel". Et nous voilà partis direction l'échoppe du coin pour se procurer les précieux colifichets requis. On s'amuse un peu de ces coutumes dignes d'un album de tintin, mais on joue le jeu de bon coeur, persuadés que l'on est de passer un séjour inoubliable parmi les indigènes, avec, qui sait, des danses tribales et autres sacrifices rituels à la clé.

Comme vous l'avez peut-être déjà deviné à notre ton quelque peu ironique, on va rapidement déchanter... Au lieu des cases traditionelles attendues (petite hutte faite en paille, ronde, avec un toit pointu et ayant une seule piece), le village Tiendanite a plus des airs de vieux camping délabré. En arrivant en voiture sous une pluie battante, on parque au milieu du village, et on tente pendant une bonne demi-heure de localiser le contact qui doit nous introduire par la suite au chef de tribu. Une fois la maison du contact localisée, celui-ci semble franchement surpris de nous voir et nous peinons à lui expliquer que nous sommes envoyés par le centre d'information. Finalement, il nous fait entrer, visiblement à contre-coeur et en nous faisant savoir qu'il ne nous attendait pas mais que cela devrait pouvoir s'arranger. On s'assoit en face de lui à table, on se regarde un moment en chiens de fayence, puis il entame un couplet sur ses ancêtres, le fait que non seulement lui mais aussi ceux-ci doivent nous accepter au village, etc.. Comme on entend à plusieurs reprises au fil du discours l'expression "le geste", on fini par percuter et à réaliser que "le geste" signifie en langage diplomatique "le cadeau". Le contact, et par voie de conséquence ses ancêtres également, est visiblement vexé de ne pas encore avoir reçu le dit cadeau. Alors que nous subissons des critiques comme quoi les français comme nous ont ruiné le peuple Kanak et tutti quantti, nous nous offusquons et au risque de notre vie rétorquons que 1) on n'est pas français, mais suisses, donc on n'est pour rien dans la colonisation, 2) on pensait devoir donner le cadeau au chef de tribu et non au contact, et que par conséquent nous avons laissé le cadeau dans le coffre de la voiture en attendant. Pour prouver notre bonne foi et tenter de sauver l'affaire, Phil se lève et s'empresse d'aller récupérer le présent pour l'offrir au contact (en fait le contact est devenu chef de tribu il y a peu, mais ça, il fallait être fort pour le deviner!). Malgré le cadeau et nos explications, le contact-chef continue à nous sermoner, puis nous relache finalement en nous indiquant où se trouve notre cabane pour passer la nuit. En ce qui concerne la découverte du mode de vie dans les tribus, notre expérience s'arrêtera au rituel du cadeau, puisqu'à part les murs de notre cabanon, nous ne verrons plus grand-chose de plus du village Tiendanite ou de ses habitants.

Heureusement, et ce sera la seule note positive de notre séjour en tribu, nous rencontrons 4 compagnons d'infortune, arrivés un peu plus tard et gratifiés du même accueil. Il s'agit d'un groupe d'enseignants français qui ont choisi de venir travailler pendant 4 ans en Nouvelle Calédonie. Ils nous expliquent les relations compliqués entre Kanaks, "expats" (français expatriés temporairement), et broussards (français présents depuis plusieurs générations). Ils se plaignent du rejet à la fois des Kanaks qui leur reprochent la colonisation, et des broussards qui leur reprochent de "chasser la prime", fait allusion à la prime d'expatriement qu'ils touchent. On découvre à leur contact beaucoup d'aspects de l'ile que nous ne percevons pas forcément en tant que touristes. Ca vaut donc bien la peine de séjourner en tribu, ça vous permt de rencontrer d'autres occidentaux qui vous expliqueront la culture locale ;-). Le plus cocasse dans cette histoire est que l'on apprend des français que la tribu Tiendanite est célèbre pour être celle du chef "Tjibaou", célèbre révolutionnaire local qui a lutté pour les Kanaks dans le monde entier.

Après la petite déception du séjour en tribu, et 2 jours de repos à Nouméa, nous enchainons sur la visite d'un haut-lieu touristique de Nouvelle Calédonie: l'Ile des Pins. Elle est présentée comme une ile paradisiaque, bordée de sable blanc et d'eau turquoise, dont la particularité est d'être recouverte de pins (d'où le nom vous nous direz), ce qui crée un paysage tout-à-fait improbable. La réalité de l'ile que nous découvrons est bien fidèle à la publicité, et on passe quelques jours hors du temps à se balader sur les plages, se promener à vélo, à faire du snorkeling dans la "piscine naturelle" (voir photos), silloner les baies en pirogue traditionelle en compagnie des raies manta. Il y a très peu de touristes sur l'ile, ce qui contribue grandement au plaisir du séjour. Pour la petite histoire, les arbres préhistoriques uniques de l'ile ont tellement marqués Spielberg lors de son passage en tant que touriste, qu'il a amené son équipe de tournage pour filmer certaines séquences du premier Jurassic Park.

De retour à Nouméa et ayant récupéré entre temps notre matériel de Kitesurf, nous terminons notre séjour en Nouvelle Calédonie par 2 magnifiques journées de kite, sur un ilot (l'Ilot Maitre, juste en face de Noumea), qui nous permettent de constater avec bonheur que notre matos est complet et fonctionnel, et surtout qu'il sert à autre chose qu'à nous encombrer!

En conclusion, on peut dire que la Nouvelle Calédonie a dépassé nos attentes sur bien des aspects, et que nous visiterons une autre tribu la prochaine fois!

Interruption momentannée

2007-04-06T03:14:00.000-07:00

Voici quelques nouvelles fraiches (les dernières avant un moment..). Nous sommes arrivés sains et saufs en Nouvelle-Calédonie, et après les quelques péripéties d'usage dans les iles (sac de kite perdu, passage par le balcon pour atteindre notre chambre car serrure foutue, billets pout Tahitis disparus de la base de donnée Air New-Zealand (les Alitalia de l'hémisphère sud!)), nous nous habituons déjà à la douceur de vivre des iles.

Nous vous annoncons que pour des raisons techniques, nous ne pourrons plus tenir le blog à jour jusqu'au 17 mai.

Nous espérons cependant pouvoir vous poster les photos de l'Australie avec les derniers Posts d'ici quelques jours, quand nous serons revenus de notre séjour dans les tribus du nord.

Donc à dans quelques jours si tout va bien!

Australie: les bestioles

2007-04-03T00:47:00.000-07:00

Une bonne partie de notre temps en Australie a été consacrée à l'observation de la vie sauvage (pour les koalas, il faut scruter le haut des arbres => torticoli). Il est vrai qu'on a l'impression permanente d'être dans une jardin zoologique, et ce n'est pas désagréable (même si les hurlements divers empêchent de dormir la nuit).

Pour vous faire partager cela, et comme on en a photographié beaucoup, voici un petit inventaire imagé des bestioles rencontrées. Pour la plupart, on n'a pas encore identifié l'animal, mais si l'ornithologue qui est en vous se réveille, n'hésitez pas...

Une araignée
Dédicacée à Giani. Celle de la photo était énorme, mais malheureusement, ce n'est pas une espèce dangereuse.
Notre avis: tant qu'elle reste dans sa toile, ça nous va
Endroit d'observation: Noosa National Park

Un gros oiseau
Oiseau impressionant, qui chante des mélodies complexes, qui mange des criquets et qui passe le plus clair de son temps au sommet de poteaux. Il a une énorme tête, et est pourtant bien capable de voler
Notre avis: très dépaysant, on aime beaucoup le voir et l'écouter
Endroit d'observation: caravan parks

Un oiseau qui n'arrive pas à replier ses ailes
Serait-ce un "blackbird"?. Oiseau étrange, jamais vu auparavant.
Notre avis: un peu bizarre à notre goût. On a envie de lui scotcher les ailes pour lui apprendre commenct ca marche.
Endroit d'observation: Brisbane

Le cacatoès
Très joueur, et très bruyant. Se déplace en meute. Fait parfois des loopings lorsqu'il vole (dans quel but?)
Notre avis: on adore, surtout de les voir en liberté. Plus difficile de supporter leurs cris le matin
Endroit d'observation: partout

Le pélican
Enorme oiseau, très attachant. Se déplace en bougeant le popotin de manière peu élégante. Presque aussi grand que Cris.
Notre avis: plus gracieux qu'une mouette, et moins bruyant
Endroit d'observation: Sealed Rocks

Le dindon
Sorte de dindon qui peut voler, omniprésent dans les forêts des parcs nationaux. Amical, il ne craint pas du tout l homme. Apprecie les pommes.
Notre avis: pas tres gracieux
Endroit d'observation: parcs nationaux

Un lézard
sorte de petit/moyen varan
Notre avis: intéressant
Endroit d'observation: caravan park au nord de Noosa

Un autre lézard
ressemble furieusement à un iguane
Notre avis: majestueux
Endroit d'observation: Brisbane

Un autre lézard
Ressemble à un agame aquatique, on le trouve par dizaines près de l'eau. Très peureux, il se réfugie dans l'eau losqu'on l'approche
Notre avis: nous rappelle notre défunt Lezardou
Endroit d'observation: jardin botanique de Bundaberg

Le gros crocodile
5 mètres de pure terreur, pour le moins impressionnant. Eviter de s'en approcher
Notre avis: mieux vaut les voir dans une ferme de crocos
Endroit d'observation: près de Rockhampton

Le petit crocodile
Quelques centimètres de future terreur, mais pour l'instant, avec un scotch sur le bec, on a presque envie de lui faire un bec.
Notre avis: pourquoi ça grandit? C'est chou quand c'est petit
Endroit d'observation: près de Rockhampton

La tortue aquatique (petite)
Perturbe l'observation des platypuses (voir plus bas).
Notre avis: sans grand intérêt
Endroit d'observation: Eungella National Park

La tortue marine (massive)
Sans commentaire, tout le monde connait
Notre avis: impressionante par sa taille
Endroit d'observation: Whitsundays

Le platypus (ornythorinque)
Animal mythique qui vit dans les rivières. Très timide, il s'observe très difficilement, uniquement à l'aube et au coucher de soleil. Mélange entre castor, canard et autres, il nous vient en droite ligne de la préhistoire. Il faut compter 1 heure d'observation pour le voir 3 secondes. Attention, il se confond facilement avec les tortues aquatiques, nettement moins timides.
Notre avis: notre coup de coeur de l'Australie
Endroit d'observation: Eungella National Park

Le petit rongeur à nez pointu
Fouine dans le sol avec sa petite truffe à la recherche d'on ne sait quoi. Pas bien farouche, se déplace juste de quelques mètres lorsqu'on l'approche. Très photogénique, mais a les yeux rouges avec le flash. S'observe uniquement tard dans la nuit.
Notre avis: mignon à souhait
Endroit d'observation: banlieue nord de sydney

Le Dingo
Sorte de chien sauvage de couleur "poil de carotte". Peut se montrer agressif si habitué à la présence de l'homme.
Notre avis: pas très rassurant, mais sympa de loin
Endroit d'observation: Frazer Island

Le Kangourou
Visible à l'aube et au crépuscule. Très fréquemment mort écrasé au bord de la route (c'est la qu'on le voit malheureusement le plus souvent). Passe son temps à manger tel un bovin de nos alpages. Très sympathique et parfois peu farouche. Juste ridicule lorsqu'il saute.
Notre avis: on les adore
Endroit d'observation: Noosa, South West Rocks

Le (sleepy) Koala
un gros nounours, qui donne juste envie de le serrer dans ses petits bras potelés. Passe son temps à dormir et manger des feuilles d'eucalyptus. Pas facile de lui faire tourner la tête pour la photo.
Notre avis: le coup de coeur de Cris
Endroit d'observation: théoriquement dans les parcs nationaux, dans notre cas au bord de la plage de Noosa. (1 seul individu en 5 semaines!)

Le Surfer
Espèce courante en bord de plage et dans la rue. Animal diurne et nocturne (la nuit, se poster dans les bars pour une observation sur le vif).
Notre avis: dépend de l'individu
Endroit d'observation: partout

Bon ok, la valeur scientifique de ce Post est discutable, mais on s'en tape...

Australie: les endroits qu'on a aimés et les autres

2007-04-03T00:22:00.000-07:00

Voici, du nord au sud de la côte est australienne, les endroits dans lesquels on s'est arrêté et ou on a passé au moins une journée. L'idée est de donner nos impressions sur l'endroit et vous dire si on a aimé ou moins aimé. Bien sur, nos appréciations sont basées sur notre sentiment et l'expérience vécue sur place, qui peut se résumer à pas grand chose pour certains endroits. Conclusion, on s'est certainement trompé dans de nombreux cas et ceux qui ont eu d'autres expériences sont invités à donner leur opinion pour qu'on puisse comparer les points de vues. C'est justement dans les divergences d'opinions que réside l'intérêt de la chose, donc n'hésitez pas à réagir à ce Post!

Whitsundays

On a aimé? passionnément
Pourquoi? Voire le Post dédié

Airlie Beach

On a aimé? beaucoup
Pourquoi? Lagon artificiel sans méduses mortelles, ambiance backpackers, vie de nuit. Bémol: les mouches et la chaleur étouffante, même la nuit

Frazer Island

On a aimé? un peu
Pourquoi? Voire le Post dédié

Hervey Bay
On a aimé? pas du tout
Pourquoi? Camping sauvage interdit, aucune ambiance ni charme, prise de tête incroyable pour trouver une place pour dormir apres 18h et une épuisante journée sur Frazer

Eungella National Park

On a aimé? passionnément
Pourquoi? A cause des timides et joueuses platypuses qui ont daigné montrer le bout de leur.. bec. Magnifiques forêt vierges (et qui entre nous soit dit le sont restees a cause de notre rythme de marche)

Rockhampton (Rocky pour les mates)

On a aimé? bof
Pourquoi? Un brin ringard, capitale du boeuf (et du beauf). On n'a meme pas pu gouter le fameux boeuf à cause des règles vestimentaires d'un autre temps. Point positif: superbes bâtiments d'époque

Agnes Waters
On a aimé? passionnément
Pourquoi? Ambiance amicale, cours de surf a des prix imbattables, premier ride sur la planche (merci aux vagues d'Agnes), gens super-sympas et peu de touristes.

Bundaberg (Bundy pour les intimes)

On a aimé? un peu
Pourquoi? A part le caravan park et les centres commerciaux, on ne s'est pas suffisamment attardés. On a aimé la plage (quoiqu'un peu loin de la ville), et le caravan park qui abritait de jolis "triangle headed" lezards.

Noosa Heads

On a aimé? a la folieeee
Pourquoi? pour tout, et surtout pour le parc national au sud de Noosa qui offre des vues incroyables de la cote et ou on peut voir des koalas et des gros varans. Haut-lieu du surf et du kite. On a adoré la rivière dans laquelle on a nagé le matin, l'hospitalité pour le camping sauvage. On a moins aimé les méchantes vagues "crushers", qui ne nous ont pas ratés (elles ne devaient pas être au courant que c'était seulement notre deuxième journée de surf, ce qui a d'ailleurs valu une belle bosse + mal de tête pour Cris).

Caloundra

On a aimé? passionnément
Pourquoi? belles plages, esprit sportif et ludique, magnifiques places de picnic. Petite station familliale sans prise de tete. Spot de kite sur l'embouchure de la rivière.

Glass Mountains National Park

On a aimé? beaucoup
Pourquoi? notre premier parc national, très beaux panoramas, route magnifique entre les montagnes et les plantations d'ananas. Bemol: difficile d'accès jusqu'aux montagnes sans 4x4.

Brisbane

On a aimé? beaucoup
Pourquoi? Joli bord de rivière avec mangroves et pleins d'espèces d'oiseaux, bonne (quoique agitée) vie de nuit. Ville tres "Aussie" en comparaison avec Sydney qui est plus cosmopolite

Mount Warning

On a aimé? à la folie
Pourquoi? superbe marche vers le sommet (1150 metres), avec tous les types de forêts et une escalade finale périlleuse (voir photos). La vue a 360 degrés depuis le sommet est à couper le souffle.

Surfers Paradise

On a aimé? beaucoup
Pourquoi? l'ovni des stations balneaires de la côte est, gratte-ciels et plages démesurées, tourisme de masse, vie de nuit trépidante. On regrette un peu de ne pas s'y etre attardes un peu plus.

Byron Bay

On a aimé? a la folie
Pourquoi? L'Ibiza australien, on ne pouvait qu'adorer. Bemol: moyenne d'age un peu basse. Point fort: les paysages côtiers et la promenade jusqu'au phare, les innombrables plages de surf.

Lennox Head
On a aimé? euhh...
Pourquoi? euhh... on a rien vu a part le shop de kite qui nous a annoncé des vagues de 4 mètres ce qui nous a fait fuir très vite.

Dorrigo National Park

On a aimé? passionnément
Pourquoi? La forêt vierge abritant plus de variétés d'arbres qu'on ne peut en imaginer. Les 2 ou 3 cascades qu'on a rencontrées pendant la marche.

Coffs Harbour (connu aussi sous le nom de cough harbour)
On a aimé? a ch... hem, pas du tout
Pourquoi? c'est pourri, n'y allez pas. En plus il pleut et on se les gèle. Même le film au cinema n'était pas terrible alors c'est dire.

South West Rocks

On a aimé? à la folie
Pourquoi? pour plein de raisons. C'est un endroit peu connu, mais qui recelle pleins de surprises: voir un kangourou au réveil par la vitre du campervan, en approcher d'autres à quelques mètres au bord de la mer, des baies à couper le souffle, pleins d'activités, le phare, des vues, etc.. etc... En prime, c'est le seul endroit de la côte est ou on peut voir le soleil se coucher dans la mer! (Allez comprendre, vu qu'il se couche à l'ouest).

Sealed Rocks

On a aimé? à la folie
Pourquoi? "LE" lagon entre les rochers avec de l'eau turquoise (voir photos), les pélicans peu farouches, l'aspect "off the beaten track" car accès par route en terre.

Newcastle

On a aimé? beaucoup
Pourquoi? Jolie ville, capitale de l'acier, architecture originale, plages dans la ville avec spots de surf. On a pas aimé pour dormir la nuit (un peu mouvementé, beaucoup de toxicos)

The Blue Mountains

On a aimé? à la folie
Pourquoi? paysages à couper le souffle (même si on se répète un peu, mais voir photos). Bémol: hyper-touristique

Sydney

On a aimé? à la folie
Pourquoi? on veut y vivre. La ville a tout pour elle. En vrac, l'immense et superbe parc au centre de la ville avec ses chauves-souris et ses cacatoès, les quartiers aux ambiances diverses mais toujours chaleureuses, la vie de nuit à Kings Cross (le Kao San australien). Les lumières et fontaines de Darling Harbour la nuit.

Voilà, comme ça au moins on se souviendra de ce qu'on a fait... (C'est fou ce qu'on oublie vite en changeant de pays).

Les Whitsundays

2007-03-23T17:57:00.000-07:00

Dans la série "endroit avec beaucoup d'iles", et après les impressionantes "Four thousand islands" du Laos (voir ancien Post), nous vous présentons les "Whitsundays". Il s'agit d'un groupe de 74 îles à quelques miles de la côte est australienne, environ 1000 kilomètres en dessous de Cairns. Ce sera d'ailleurs l'endroit le plus septentrionnal que nous atteindrons au cours de notre périple en Australie.

Le point de départ pour les excursions vers les Whitsundays est Airlie Beach, une ancienne plage de backpackers devenue un haut-lieu touristique. Le choix de l'excursion est la partie la plus pénible. En effet, des dizaines de compagnies proposent une centaine d'excursions différentes. Et nous voilà sortis de l'"Information Center" avec 2 kilos de brochures sur les bras. Mais, quelques clopes et bières plus loin, nous entamons le débat. On hésite entre plusieurs types d'excursions, plusieurs nuits à bord d'un voilier avec chambre à bord, plusieurs jours avec chambre sur une des iles, ou excursions d'une journée. De peur d'être coincés dans une excursion de plusieurs jours si elle ne nous convient pas, nous décidons d'enchainer deux excursions d'une journée. Nous optons pour les suivantes:

- Excursion Snorkeling à "Knuckle Reef", base de plongée flottante située sur la grande barrière de corail (la 7ème merveille du monde! (Pas l'excursion, la barrière))

- Excursion à bord d'un catamaran qui fait le tour des iles, en s'arrêtant à la fameuse "Whitehaven beach", avec boissons alcoolisées à volonté (ça promet...)

Les 2 excursions ont été excellentes, avec une petite préférence pour la première. Le snorkeling nous en a mis plein la vue, avec des poursuites de raies (désolé, pas de photo, ça bouge trop vite ces sales bêtes!), natation synchronisée à un mètre au dessus d'une tortue géante (avec photo cette fois, mais faudra attendre qu'on puisse les uploader ;-) ). Et un petit conseil pour le snorkeling. Evitez de boire trop de bières avant. D'accord on flotte mieux, mais on a aussi tendance à oublier qu'on est pas un poisson et qu'on peut pas respirer sous l'eau. Et l'eau de mer par dessus la bière, ça se digère pas très bien.

Seule déception: on n'a pas pu admirer la "Whitehaven beach" (je sais Ludo, tu nous l'avais dit mais ça nous est revenu trop tard), plage impressionante et argument publicitaire majeur des Whitsundays. En fait, le niveau de la mer est trop bas pour que les gros bateaux puissent s'y arrêter. Et en une heure, difficile de couvrir les 16 kilomètre aller-retour de plage pour y parvenir. Si vous voulez une photo, il va falloir vous rabattre sur Google!

Ceci fait, nous nous empressons de redescendre vers le Sud, parce que les mouches la journée, les moustiques la nuit, et la chaleur insoutenable (tropiques obligent), ça va un moment. En plus, l'anticipation de notre premier cours de surf commence à nous titiller, et le dernier spot de surf est 700 kilomètres plus bas sur la côte.

4*4 = Frazer

2007-03-19T03:02:00.000-07:00

Ceux qui ont déjà eu la joie de fouler le sol de Frazer Island auront compris le titre du post. Pour les nombreux autres, j'explique: Frazer Island est la plus grande ile de sable du monde. Elle se situe au large de la Sunshine Coast, au nord-est de Brisbane.

Mais pourquoi 4*4? Eh bien, l'ile fait 120 kilomètres de long, et elle ne possède pas de route. Du coup, pour voir un peu du pays, il faut nécessairement opter pour un véhicule tout-terrain, que l'on soit amateur ou non de ces engins. Il reste néanmoins deux options: le tour organisé, ou la location privée. Arrivant bientôt au tiers de notre voyage, nous avons parfaitement intégré la philosophie "backpacker aventurier", et optons donc pour la location privée, afin d'être totalement maître de notre aventure sur Frazer, tout du moins c'est ce que nous pensons à ce moment de l'histoire. Vu que le prix de la location est élevé, nous décidons de ne rester qu'une journée sur l'ile (grave erreur, voir plus loin).

Après un transfert en catamaran depuis Hervey Bay, le point de départ privilégié sur la côte pour se rendre sur Frazer, nous arrivons vers 8h à l'agence de location située sur Frazer. Après la traditionnelle vidéo de présentation nous expliquant en long et en large tous les risques que nous encourons à utiliser un 4*4 pendant cette journée (exemple: rouler par inadvertance sur des touristes allongés sur la plage), nous prenons possession du véhicule. Il s'agit d'une Suzuki Jimny, un petit tout-terrain (trop petit pour Frazer, mais comment pouvait-on deviner? Voir encore plus loin). L'aimable vendeur nous propose une assurance supplémentaire afin de réduire notre part en cas d'accident. Nous décidons de la jouer risqué et déclinons son offre. Après tout, nous n'avons pas fait d'assurance complémentaire pour le campervan, alors bon.. Après le choix de ne rester qu'une journée et le choix du type de véhicule, c'est déjà la 3ème erreur de la journée, et nous n'avons pas encore commencé la visite!

Le même vendeur nous indique le point de départ pour prendre la "route" pour traverser l'ile, et nous dit avec un sourire narquois que les 500 premiers mètres sont les pires. Moteur donc, et on comprend avec effroi pourquoi on a besoin d'un (gros) tout-terrain sur Frazer. Les seules voies d'accès sur l'ile sont des pistes en sable bi-directionnelles à peine plus larges qu'un véhicule. La piste est en sable, ce qui après tout est compréhensible pour une ile de sable qui est une réserve naturelle. Par contre, ce que l'on comprend moins bien, c'est que la hauteur de la couche de sable sur la piste avoisinne les 20 centimètre, à tel point que la garde au sol de la petite Jimny n'est pas toujours suffisante. De plus, la piste est une succession de trous et de bosses. Pour ceux qui comme moi auparavant n'ont jamais roulé sur une telle épaisseur de sable, il suffit de s'imaginer rouler dans 20 centimètres de neige poudreuse. Ah oui, et si possible sur une route de montagne, parce que Frazer Island, c'est pas vraiment plat.

Après quelques interminables minutes d'acclimatation à ce terrain meuble, et quelques litres de sueur en moins, nous atteignons notre vitesse de croisière de 15-20 kilomètres/heure, à peine perturbé par les croisements avec les 4*4 arrivant en sens inverse. Le seul point positif jusque là est que l'on est pas en pleine saison et le traffic est donc léger... On a quand même sacrément peur pour les 3000 dollars de responsabilités en cas de dommage au véhicule.

Nous suivons tant bien que mal l'itinéraire proposé par l'agence de location, qui passe par la plupart des points intéressants de l'ile. Il y a pas mal de choses à voir, dont quelques raretés comme de magnifiques lacs d'eau douce perchés au milieu des dunes. Un de ces lacs possède une plage classée parmi les 10 plus belles plages du monde (au fait combien y a-t-il de plage dans les 10 plus belles? Il me semble qu'ont en voit beaucoup dernièrement...) L'ile est également peuplée de dingos. Le principal amusement de la ballade en 4*4 est la plage de 80 kilomètres sur la côte est de l'ile. On peut y rouler le long de la mer sur du sable dur à une vitesse de 50 kilomètres-heure.

Mais nous n'en sommes pas là, car pour arriver à la-dite plage, il faut traverser l'ile sur une soixantaine de kilomètres sur les fameuses pistes de neige poudreuse.. pardon de sable.

Arrivés au lac Mac-Enzie qui est le premier highlight, nous nous installons pour un brin de bronzette. Il est déjà 11 heures et toute personne sensée ne s'arrêterait pas plus de 5 minutes vu la distance à parcourir pour visiter l'ile. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes en vacances et on va pas se stresser non? Nous nous octroyons même des promenades dans de sublimes forêts sub-tropicales.

Toutes ces joyeusetés plus une légère erreur de parcours qui nous a retardé d'une heure nous amènent finalement à la plage de la côte est de l'ile vers les 15h. Nous devons rendre le véhicule à 18h tapante, et nous ne somme qu'au point 3 sur environ 10 de notre programme d'une journée! Réalisant que nos séances de bronzette et nos promenades nous ont mis dans une belle panade et qu'on va rater une bonne partie de la visite, nous tentons de sauver les meubles: on roule quelques kilomètres sur la plage (c'est quand-même nettement plus sympa que la piste à travers l'ile, dommage qu'on en profite si peu), croisons un dingo esseulé, puis on décide que finalement, payer un jour de location supplémentaire pour avoir ramené la voiture en retard n'est pas dans nos moyens, et on reprend le chemin qui traverse l'ile, pour quelques heures de route sur la traditionnelle (et lassante) piste de sable. On parvient néamoins à courir (véridique!) jusqu'à un point de vue pour admirer un ennième lac perché au milieu des dunes.

En conclusion, Frazer pour nous c'est beaucoup de stress, beaucoup de sable, quelques centimètres en moins à cause des vertèbres tassées, et quelques belles plages. D'autres personnes qui sont resté plusieurs jours en gardent un meilleur souvenir. En tous cas maintenant, le pilotage de 4*4 n'a plus de secret pour phil...

On vous laisse admirer les photos qui démontrent que les paysages de Frazer sont quand même exceptionnels!

Australie: les joies du camping

2007-03-10T23:35:00.000-08:00

Arrivée en Australie le 1er mars, après un vol encore une fois impeccable pendant lequel on a pu se mettre à jour avec les dernières nouveautés cinématographiques. Merci Singapoure Airlines!

On s'y attendait et on s'y était préparé, mais le choc du retour brutal à la civilisation nous a malgré tout mis un sérieux coup au moral. Les australiens n'y sont d'ailleurs pour rien, puisqu'ici on est traité à l'anglo-saxonne, sur la base du "le client est roi". Les australiens sont affables et jovial, ont toujours un mot gentil et engagent la conversation même lorsque l'on paye à une caisse de supermarché.

Seulement voilà, dès la sortie de l'aéroport de Brisbane, on a la méchante impression d'être revenus en Suisse. Ce qui nous frappe d'emblée est l'aseptisation ambiante, à l'américaine. Tout est indiqué, signalisés, des avertissements partout, pas le droit de fumer, l'alcool surtaxé, etc.. Le contraste avec l'Asie, ou l'on a l'impression que tout est permis et ou l'on évolue dans un joyeux foutoire, est saisissant. Qu'à celà ne tienne, le but d'un tour du monde est de voir différents modes de vies et mentalités, sans porter de jugement à priori.

La prise de possession du Campervan se passe en douceur. Tout est bien rôdé, les vendeurs débitent leur speech avec une bonne humeur à peine feinte. Nous luttons pour rester éveiller en assistant à une petite vidéo d'introduction de 20 minutes sur écran plasma nous donnant toutes les consignes utiles et inutiles pour survivre dans la junge.. urbaine!

Le campervan lui-même est un Toyota Hi-Top, avec une galerie permettant de se tenir debout dans le véhicule et de faire dormir une troisième personne dans la galerie. Cela tombe bien, on a un troisième larron fort encombrant qui se sentira très bien sur la galerie, j'ai nommé le sac de Kitesurf (que ceux qui suivent régulièrement le blog connaissent déjà bien). Le coquin nous bouffe d'ailleurs pas mal de notre espace vital et l'accès au lavabo s'en trouve méchamment compromis ;-). L'équipement comprend une surface de cuisson à gaz, un frigo, un lavabo avec une pompe, 2 banquettes et une table convertibles en grand lit. Même si le véhicule a déjà + de 200'000 kilomètres au compteur, on constate après la première nuit que tout semble très bien fonctionner et que sa petite taille le rend facile à manoeuvrer et agréable à conduire.

La première nuit dans un campervan park que nous trouvons après avoir tourné une bonne heure dans la banlieue de brisbane (ben oui, pas facile de s'habituer à la taille du véhicule, à la conduite à gauche, à la signalisation, tout en cherchant un campervan park en se basant sur une carte qui ne respecte pas du tout les distances!)nous donne l'occasion de goûter aux joies subtiles du camping. Je précise d'emblée que ni Cris ni moi n'avons de grande expérience dans le domaine. En plus de cela, notre seuil de confort se situe plus dans la zone "villa avec piscine à Ibiza" que dans la zone "camping". Heureusement, nous constatons rapidement que les caravan parks sont très bien équipés et excessivement bien entretenu. Je parlais avant d'aseptisation, dans le cas des toilettes de camping elle est plutôt la bienvenue! On est pas contre un peu déçus au niveau de l'ambiance. Là ou l'on s'attendait à voir un joyeux rassemblement de campeurs à la cuisine le soir et des éléctions de miss t-shirt mouillés (non Cris je déconne), on trouve des commodités qui ferment à 21h et un silence de mort que l'on ose à peine troubler pour aller se doucher. Quant à la promenade aux alentours du camping pour avoir un aperçu du pays, ce ne fut pas une franche réussite (= banlieue industrielle de Brisbane)!

Le lendemain, on se met en route vers le nord. Notre but est de remonter la côte jusqu'aux îles Witsundays, en passant par la Sunshine Coast, la Coral Coast, la Capricorn Coast, pour finir par la Whitsunday Coast.

Pour faire un peu plus court que d'habitude (j'ai peur de vous fatiguer à la longue), voici en résumé ce qu'on a aimé ou moins aimé pendant les 10 jours qui nous ont amenés au jour d'aujourd'hui (le 11 mars) dans la zone des Whitsundays.

On a aimé
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- La nature incroyable de variété

- La faune impressionante. En vrac, en dix jours on a déjà vu un koala, un kangourou, des dingos, un platypus (ornythorinque en français je crois, très impressionant comme bestiole), des serpents le long de la route, des dizaines d'espèces de lézards et d'oiseaux différents, et même des crocodiles (pas en liberté pour ces derniers, mais dans une ferme d'élevage)
- Les nuits dans le campervan, avec les fenêtres latérales qui permettent de s'endormir en regardant les étoiles
- Les parcs et aménagements en bordure de plage, avec grills électriques gratuits (si si!) qui permettent de faire des grillades n'importe quand et n'importe ou.

- Les douches dans les toilettes publiques (seulement dans certaines régions), qui permettent de faire du camping sauvage tout en gardant un minimum d'hygiène
- Les parcs nationaux avec des promenades de toute beauté

- Les plages de surf sur lesquelles on ne se lasse pas d'observer le rapport de force entre le surfeur et la vague. On a d'ailleurs décidé de s'y mettre! Au diable le kitesurf, à nous la vague! On vous relatera nos exploits dans un prochain post

- L'ouverture de la compétition de surf à Noosa, avec le rituel magique des surfeurs qui vont se rassembler au large en formant un cercle au coucher de soleil

- L'esprit sportif qui semble prédominer chez les australiens
- Le style architectural de maisons

- Les bières le soir après une longue journée de route à côté du campervan

- La liberté d'aller ou on veut quand on veut

On a moins aimé
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- L'aspect "tiroir caisse" du tourisme en Australie. On paye pour tout, et cher de préférence. Entre 20 et 30 dollars pour un bout d'herbe dans un camping. Si on veut faire un billard (dans le camping!), 2 dollars par partie, la lessive 3 dollars, le quart d'heure internet 8 dollars et ainsi de suite
- Le prix de la nourriture et des boissons. En 10 jours, on ne s'est pas fait un resto (verre de bière: 5 dollars, bouffe: 20 dollars en moyenne)
- Faire la vaisselle, le ménage, brancher le campervan au courant, remettre de l'eau, stresser pour savoir jusqu'à quand la batterie va tenir, ne pas oublier de tout ranger dans les armoires avant de démarrer, bref, tous les désagréments inhérents au camping
- Les moustiques qui nous ont fait frôler la crise de nerfs par moments (le Laos à côté c'est une partie de plaisir! Il parait qu'on serait dans la pire saison, et qu'en plus il a plus sans interruption pendant 2 mois avant qu'on arrive..)
- Les mouches qui dans certaines zones sont si envahissantes qu'elles nous empêchent de manger dehors
- Les zones ou le camping sauvage est interdit et ou les douches sont vérouillées le soir (au dessus de la Sunshine Coast)
- La chaleur étouffante, qui serait tolérable sans la couche de crème indice 30 mélangé à l'antimoustique surpuissant indispensable
- La Frazer Island, au nord de la Sunshine Coast. Voir le prochain post dédié
- Le stress pour trouver une place de camping après 18heures (certain campervan parcs sont fermés par une barrière, d'autres ferment les toilettes à clef)
- Le relatif isolement dans lequel nous place la vie en campervan et l'impossibilité financière de sortir le soir dans les bars pour voir du monde

Dans l'ensemble l'expérience est néanmoins très intéressante et enrichissante, et pour tout vous dire, malgré les aspects négatifs énumérés ci-dessus, on est déjà en train de consulter les annonces des agences immobilières pour voir le prix de notre future maison à Noosa ;-)

Demain et après-demain, on va découvrir la 7ème merveille du monde, la grande barrière de corail. A bientôt donc pour le prochain post!

Silence radio

2007-03-10T18:02:00.000-08:00

Désolé pour le silence radio et surtout pour ceux qui se sont inquiétés (allez, avouez que vous vous etes un peu inquiétés ;-) ). En fait, on s'était quelque peu relachés du cote d'internet sur la fin de la Thailande, pensant que la civilisee Australie nous fournirait assez d'opportunités de nous rattraper.

Eh bien contre toute attente, on est pas gâté au niveau accès web sur la côte est de l'Australie. Je m'explique:

- Cybercafes hors de prix {6 - 8 dollars de l'heure)
- Materiel déplorable, Windows 98, super lent, pas de port USB
- Machines "vérouillees", souvent impossible de changer la langue du clavier. Merci pour les accents
- Horaires de fonctionnaires, jusqu'a 6 heures le soir. (Je pense que c'est le pays parfait pour venir travailler! On ne risque pas de faire des heures supplementaires au moins...)

Bon voilà, maintenant que j'ai fini avec les excuses officielles et que je me suis bien lamenté, il faut egalement reconnaître qu'avec le campervan et les 1500 kilomètres de routes qu'on a deja avalés en 10 jours, on n'a pas encore eu 1 heure de tranquillité (tout du moins pas dans les heures de boulot)! Mais on vous donnera plus de détails sur les joies du campervan dans le prochain post.

Bon, ceci dit, on va vraiment tenter de redresser la barre. Désolé si les accents manquent et si les photos sont à la traine.

Koh Samui - Koh Pangan - Koh Tao: la piste touristique

2007-02-27T17:32:00.000-08:00

Après une courte escale à la "maison", à savoir Kao San Road à Bangkok, mise à profit pour organiser la suite, départ le 12 février pour les îles du sud (côté mer de Chine, car on connait déjà le côté mer d'Andaman) et un repos bien mérité (enfin à notre avis, mais à comparer avec ceux qui sont au boulot ça se discute...).

Quelque peu écoeurés par le trajet en bus "Laos-style" Siam Reap - Bangkok, nous décidons de nous accorder l'avion comme mode de transport. Koh Samui étant la seule des trois îles équipée d'un aéroport, on essaye de dégoter un billet pour celle-ci. Malheureusement, les prix prohibitifs nous obligent à feinter, on attérit donc à Surathani sur la côte, avec transfert en Ferry jusqu'à Samui.

On connaissait de longue date la réputation de Koh Samui, à savoir une île magnifique mais dénaturée par une exploitation touristisque effrenée et bas de gamme. Les premières impressions à l'arrivée ne font malheureusement que confirmer cette réputation. D'ailleurs, on se rendra vite compte que la fréquentation est très faible par rapport à la capacité d'accueil (commerces et bars quasi-vides), ce qui a notre avis est un juste retour de balancier. Seule une omniprésente clientèle allemande semble rester fidèle à l'île.

On trouve une Guest House sympathique en bord de mer sur une des deux plages les plus touristiques, Lamai. Le premier soir, en se promenant dans les rues bordées de bars glauques ou les gogo-dancers sont plus nombreuses que les touristes, on est déjà en train de planifier notre départ vers la prochaine île. Le lendemain, on se rend sur le spot de Kitesurf de l'île pour voir si, à tout hasard, il y a moyen de pratiquer notre sport favori. A ce moment, Phil espère secrètement que le spot sera mauvais ou qu'il n'y aura pas de vent, non pas qu'il n'a pas envie de faire du Kite, mais avec son sens pratique typiquement masculin, il a insisté laisser le matériel de Kite à Bangkok afin de ne pas s'encombrer inutilement ;-). Pas de chance pour lui, le spot est magnifique, quasi-désert avec des conditions parfaites et une mer turquoise. Qui plus est, le vent souffle régulièrement. Sans perdre le moral, on tente la location de matériel dans le centre de Kitesurf de la plage. Location pour la journée uniquement, 140.- pour une personne. C'est exorbitant, et correspond à notre budget total à 2 pour quelques jours. Vu qu'il est passé midi, on décide de s'accorder cette folie pour le lendemain. Malheureusement pour nous et heureusement pour notre bourse, le lendemain est sans vent. Désespérés, on passe encore une nuit sur Koh Samui pour voir si les conditions s'améliorent, mais il n'en est rien et on se rend donc le lendemain matin à l'embarcadère, direction Koh Pangan.

Tout le monde a une fois ou l'autre entendu parler de Koh Pangan, île de backpackers renommée pour la "full moon party" qui se tient à chaque pleine lune. Vu que l'on n'est pas dans cette configuration lunaire, et que de toute manière on recherche un peu plus de tranquillité et d'authencité, on opte pour une plage à l'autre bout de l'île, que des backpackers rencontrés en chemin nous ont chaudement recommandée: Thong Nai Pan. Sur une grande partie de Koh Pangan, les routes sont quasi-impraticable, et les déplacements d'un endroit à l'autre de l'île doivent donc s'effectuer par la mer, à des prix relativement élevés. Il vaut donc mieux choisir avec soin sa plage car on passe le plus clair de son temps dessus. (Mais on va quand même pas s'en plaindre non?).
La plage que l'on a sélectionnée est effectivement de toute beauté. C'est une longue plage de sable blanc d'un kilomètre de long, avec de nombreux bungalows qui restent discrets et s'intègrent bien dans le paysage. Malgré notre budget serré, on réussit à se dénicher un bungalow quasi les pieds dans l'eau, avec vue dégagée sur la mer depuis la terrasse et la fenêtre de la chambre. Le bonheur!
On passe quelques jours très relaxants sur cette plage, alternant les siestes dans le hamac et les séances de nage matinale. Le soir, quelques bières aux bars de la plage et après au dodo. Sauf ce fameux soir ou on décide de prendre un seau de Caipirinha, suivi de près par un autre seau de Sangsom-Soda. (Le Sangsom est un alcool local, sorte de rhum brun bon marché). Autant le sirotage du premier seau se passe en douceur, autant le second seau fait des dégats! Bon il faut dire que l'on a clandestinement agrémenté le seau de redbull (a noter que le redbull local n'est pas gazeux). Autant dire que les allers-retours aux toilettes pour vidanger, à la lampe à huile (normalement il y a l'éléctricité mais les coupures sont fréquentes et durables), étaient périeux. On fini quand-même par retrouver le chemin du bungalow mais le réveil a été dur (surtout pour Cris!).

Une fois remis, on décide que l'on en a assez de lézarder sur la plage et qu'on a envie de changer de décor. Pourquoi pas un peu d'animation? Départ donc pour Haadrin, la fameuse plage de la Full Moon. Eh oui, on n'a pas pu résister à la tentation de voir de quoi il en retourne. Bien sur, en dehors des pleines lunes, la plage est beaucoup plus calme. Mais on sent tout de suite que le concept n'est pas le même. Ici, tout invite à une alcoolisation à outrance et à l'hédonisme en général. Le soir, les plages sont littéralement quadrillées de vendeurs de seaux (que l'on a déjà évoqués plus haut). Cette fois le contenu des seaux est à composer soi-même, seuls les ingrédients sont contenus dans le seau (bouteille de Vodka, Redbull, etc..).
Dans chaque bar, il y a un écran géant qui diffuse les derniers films piratés, avec horaire à l'entrée. Pour rester à distance respectable de tout ça, on choisit des bungalows perchés sur une falaise surplombant la mer avec magnifique vue dégagée sur la baie de la Full Moon. Vu la distance (bien un kilomètre à vol d'oiseau), on suppose que l'on ne risque pas trop d'être dérangés par le bruit. Grave erreur, la configuration de la baie fait cage de résonance, et on a l'impression d'être assis dans le caisson de basse. La seule différence est que l'on n'entend pas une musique, mais une demi-douzaine combinées. Et comme les bars de plage ferment à 5h du matin, on a pas beaucoup dormi (ah oui j'oubliais pour terminer le tableau, on avait un colocataire, un gecko massif d'une vingtaine de centimètres qui se promenait toute la nuit sous le toit du bungalow)!

Mais on a bien rigolé quand-même et on a pu se faire plein de films! Euh, qui a dit que c'est pas très "authentique" et "découverte" tout ça? Bon on plaide coupable, mais il faut quand même dire qu'on est resté que deux nuits...

Dernière étape, Koh Tao. C'est une île entièrement dédiée à la plongée, ce qui a priori ne nous attirait pas, vu que nous ne plongeons pas. Comme on nous a chaudement recommandé l'île pour ses paysages et le snorkeling (plongée avec tuba), on décide d'aller nous rendre compte par nous-même.

L'île est assez petite (une dizaine de kilomètre de diamètre), et la plongée est effectivement omniprésente, ce qui n'est d'ailleurs pas désagréable en soi. Les bungalows sont relativement chers et très remplis, on opte donc pour un modeste hôtel directement dans le port. En se promenant d'un endroit à l'autre, on réalise que l'île est en plein boom touristique, avec partout des Guest Houses en construction. Espérons que cela ne va pas tourner au vinaigre comme à Koh Samui!
Le point d'orgue de notre séjour est une journée de snorkeling autour de l'île.
La faune et la flore sous-marine valent effectivement le détour, et on peut s'en donner à coeur joie avec notre appareil photo, qui a acquis la capacité de prendre des photos sous-marines grâce encore une fois aux collègues de Cris! Voici quelques photos qui vont en faire baver certains. (A noter que la photo suivante a été prise avec notre appareil, et que ce n'est pas une planche du dessin-animé Nemo! Bluffant non?).

Le plus impressionant a sans doute été la rencontre avec les requins "black-tip" (voir photo). Combien de fois on nous avait faire miroiter sans fondement la présence de requins lors de précédents voyages? Alors quand le guide thai nous annonce "shark bay" en ricanant et nous invite a nous jeter à l'eau, on se dit "ouais ouais cause toujours". Quelques coups de palmes plus tard, et on se retrouve a quelques metres au dessus des bestiaux qui ont le bon gout de nager près du fond de la mer. Les photos sont prises a quèlques mètres car les requins sont un peu laches et s'éloignent rapidement. A moins que ce soit l'inverse je vous laisse juges ;-).
Lors du trip snorkelling, on rencontre des retraités suédois qui nous parlent de Hua Hin, sur la cote thailandaise en remontant vers Bangkok. Ils ont achete une maison là-bas et nous ventent les merites du lieu, dont le principal intérêt semble être la résidence du roi de thailande, qui confère a l'endroit un statut privilégié. Curieux de découvrir quelque chose de nouveau et estimant que 2 backpackers poussiéreux ne feraient pas tache dans les garden parties du roi, nous décidons d'y faire une halte lors de notre remontée en bus vers Bangkok. (Bon en plus il y a un super spot de kite par là-bas, ce qui ne gache rien!).

Tout d'abord, le trajet en bus jusqu'a Hua Hin nous a bien fait rire (a posteriori...). Lors du placement des gens dans le dit bus, nous sommes surpris de constater qu'une fois n'est pas coutume, les thailandais font preuvent d'organisation: le 7 personnes s'arrêtant à Hua Hin sont placés en bas du bus, ceux qui continuent droit sur Bangkok (la majorité), en haut. Ceci devant permettre de faire descendre les gens de Hua Hin sans déranger les gens de Bangkok (bus de nuit). Jusque là rien à redire. Arrivés à la hauteur de Hua Hin, facilement reconnaissable par les grands hôtels qui bordent la plage, le chauffeur continue sa route inexorablement jusqu'à dépasser les limites de la ville. Les 7 passagers, dont nous, regardent par la fenêtre en arborant un sourire crispé, jusqu'à ce que l'un d'eux, certainement plus réveillé que les autres, fasse remarquer que le bus doit certainement s'arrêter à l'arrêt de bus. Cette remarque remporte l'approbation de l'assemblée, sachant que les arrêts de bus sont souvent situés hors des localités. Seulement, 40 kilomètres plus tard, il nous faut bien nous rendre a l'évidence, le chauffeur a simplement oublié de s'arrêter! Cocasse, sachant que les gens de Hua Hin ont ete placés dans un compartiment spécial et que le bus fait ce trajet tous les jours depuis des années. Sans nous démonter, on tape a la fenetre qui nous sépare de la cabine du chauffeur et de ses assistants. Apres quelques tentatives infructueuses, une tête endormie fini par émerger. Lorsque l'on interroge le propriétaire de la tête en question sur le non-arrêt a Hua Hin, le visage décomposé de l'intéressé nous confirme que l'arrêt a tout bonnement été oublié! On ne saura jamais le fin mot de l'histoire, peut-être que le car etait sur autopilote et que tout le monde dormait devant. Bref, demi-tour, et avec 1h30 de retard, on arrive a bon port. (C'est les passsagers de Bangkok qui devaient se faire du souci en voyant le car faire demi-tour sur 40 kilomètres ;-)).

Le séjour a Hua Hin s'est finalement révélé tres agréable, contrairement à nos à-prioris négatifs. Les gens étaient très aimables, les prix pratiquement aussi bas qu'a Bangkok, un marché de nuit très sympa, et sourtout la cerise sur le gateau, un spot de Kitesurf de toute beauté, avec un vent puissant et constant! Est-il besoin de rappeler que Phil avait décidé de laisser le matos a Bangkok? Tant pis pour nous, on s'est contenté de regarder les autres, et de ricaner sous cape quand l'un deux s'est fait méchamment piquer par une méduse. En tous cas, on retiendra Hua Hin pour nos prochaines vacances "Kite".

Et en avant pour l'Australie!

Angkor, cité khmère, Siem Ream ville tuk-tuk

2007-02-15T07:11:00.000-08:00

9 février, la première étape du voyage est déjà derrière nous et ce n'est pas sans un pincement de coeur qu'on quitte le Laos (vol avec Lao Airlines depuis une ville du sud: Pakse). En ce qui me concerne, ça va certainement rester mon petit coup de coeur du voyage, un pays unique avec des gens uniques. Hey Viradeth: tu ne m'avais pas dit que ton pays était si génial :-).

Arrivée donc le 9 dans la matinée au Cambodge, à Siem Reap. On est un peu sous le choc, tant le contraste entre les 3 dernières semaines et la ville ou l'on vient d'attérir est grand... Siem Reap est, comme on peut le comprendre, une ville très (trop?) tourisque, ou l'on se fait harceler à chaque pas par un local qui nous pose inlassablement la meme question: Sir, you need tuk-tuk? Au début, comme des gens très polis qu'on est, la réponse est: No, thank you. Mais après avoir entendu au moins 30 fois dans la meme journée la meme question, on peut vous assurer qu'on oublie toute trace de politesse... et on commence déjà à regretter un peu la tranquilité du Laos.

Mais on est là pour Angkor, et non pas pour Siem Reap, donc en route vers les temples. Premier jour, on ne prend pas trop de risques, et on prend un tuk-tuk pour la journée, avec en prime, son chauffeur, qui miracle, parle anglais! 1er point possitif pour notre nouvelle destination, quasi tout le monde parle anglais. Les temples sont encore plus impressionants qu'on pensait, et encore, on ne commence pas par le plus connu (Angkor Wat), mais par des plus petits: Angkor Thom, la térasse des élephants et surtout Bayon (qui reste notre préfèré).

Pour se situer un peu (désolés pour ceux qui sont déjà passés par là), le site d'Angkor est un ensemble de temples construits entre les années 900 et 1400, pour rendre hommage à différents dieux. Contrairement à ce qu'on croyait, les temples ne servaient donc pas de maisons aux roix qui les ont construits, c'était juste des lieux de culte et de méditation. C'est un magnifique mélange de croyances hindues et bouddhistes, avec une nette influence de l'Inde, qui s'étend sur une énorme superficie (le grand tour des temples fait plus de 32 km).

Le 2ème et 3ème jours, on a opté pour un moyen de transport plus rigolo mais bien plus fatiguant, surtout vu la température de la journée qui devait bien attendre les 35 degrès : des vélos. Entre parenthèses, il a fallu prendre son courage à deux mains (et calmer Cris qui commençait à s'exciter vu le traffic totalement chaotique) pour couvrir la dizaine de km qui sépare Angkor de Siem Reap . La chaleur, le nombre de km plus le nombre de marches de chaque temple nous ont exténués, mais avec le recule, on peut dire que c'était beaucoup plus intéressant que le tuk-tuk du premier jour. On a donc continué avec les visites du très connu Angkor Wat (le plus grand et le plus impressionant des temples) et plein d'autres, plus petits mais pas moins intéressants (dont le temple qui a servi de décor à un des Tomb Raider). Certains sont mieux conservés que d'autres, vu les matériaux de construction qui ne sont pas les meme pour tous les temples. Au 3ème jour, on a enfin réalisé que par manque d'informations, on avait l'impression que tous les temples se ressemblaient. Mieux vaut tard que jamais, on achète pour quelques francs un guide piraté sur Angkor et ses temples. Du coup, on s'attarde plus devant chaque fresque, tout devient plus intéressant et on regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait depuis le 1er jour.

Les 3 jours passent vite, les soirs encore plus vu la fatigue de la journée à laquelle vient s'ajouter le fait de devoir tenir tête aux rabatteurs. Heureusement, les cambodgiens restent très rigolos et ne se prennent pas trop au sérieux.

Cambodge: séjour court mais très riche culturellement. Très envie d'y revenir dans un prochain voyage pour découvrir le reste du pays.

Merci pour vos commentaires!

2007-02-13T07:59:00.000-08:00

Ce petit post spécial pour vous remercier tous de vos commentaires et réactions à notre blog!

Cela nous fait très plaisir de voir que nous sommes lus et que nous n'écrivons donc pas dans le vide. Mais surtout, cela nous permet de nous rappeler les amis et parents que nous avons laissés en Suisse et qui nous manquent parfois... Mais pour voir le verre à moitié plein, cela nous fait une bonne raison de rentrer en Suisse dans 5 mois. (Pour l'instant on en voit pas beaucoup d'autres, d'ailleurs ;-) )

Donc continuez à réagir, et on s'excuse de ne pas pouvoir toujours répondre, mais je suis sur que vous comprenez qu'on préfère se dorer la pillule en sirotant un cocktail plutôt que de trainer dans les cyber-cafés!

A bientôt pour de nouvelles aventures

Les 4 thousand islands: l'enfer au paradis

2007-02-09T08:35:00.000-08:00

Arrivée le 4 février aux "4 thousand islands" (ok ca
fait 2 fois 4). Cette fois on se l'est jouée bus de
nuit. Expérience intéressante, avec des vidéos karaoké
de musique "heart breaker" thailandaise à plein régime
et climatisation à 15 degrés. On a quand même réussi à
trouver le sommeil et finalement les 9 heures de
trajet sont passées comme un charme.

Pour situer un peu le décor, les 4 thousand islands
sont un ensemble d'iles (théoriquement 4000, mais faut
vraiment compter les touffes d'herbes qui dépassent de
l'eau) à l'extrême sud du Laos, juste avant le
cambodge.

Sur les 4000 îles, seules 3 sont habitées et possèdent
une infrastructure touristique. Enfin quand je dis
infrastructure on se comprend, c'est vraiment le
strict minimum vital. Pour dire, l'électricité n'a pas
encore été amenée sur 2 des 3 iles et les privilégiés
qui prennent du haut de gamme (critères locaux) ont
droit à quelques heures par jour de courant, juste de
quoi allumer le ventilateur pour tenter de disperser
les millions de moustiques qui envahissent le
bungalow. Les moustiques, moucherons et autres
mouchillons, plus d'autres insectes non identifiés,
sont d'ailleurs la principale nuisance de l'endroit.
Pour ce qui est du paysage par contre c'est tout
simplement magique. Inutile de tenter de décrire, les
photos parleront d'elles-mêmes (allez les photos, faut
que ca suive ;-) )!

On débute notre séjour sur Don Kong, qui est la plus
grosse des 3 iles et parait-il la plus authentique.
Effectivement, même si le paysage de cette ile n'est
pas paradisiaque et ressemble aux paysages habituels
du Laos, on a l'impression qu'il y règne une quiétude
qui nous gagne immédiatement. Le fait d'être entourés
d'eau, l'absence de traffic automobile et le silence
omniprésent nous plonge quasi-instentanément dans une
douce torpeur.

A ce moment commence pour Phil une période pénible qui
va durer plus de 9 jours. La grippe de Vientiane, qui
a commencé au niveau des bronches, s'est à présent
localisée sur l'estomac et l'intestin. Je passe les
détails, ceux qui ont déjà eu une grippe intestinale,
c'est-à-dire à peu près tout le monde, comprendront de
quoi je parle. Bref, au lieu de profiter d'un repos
bien mérité, une lente agonie débute. Dois-je rappeler
qu'il n'y a pas de pharamacie et encore moins
d'hopitaux au Laos?

Le 2ème jour, on décide tout de
même de partir pour un tour de l'ile à vélo. 38
kilomètres au programme, qui s'avéreront au final plus
proche des 50. Le vélo avec la grippe intestinale, je
déconseille. En fin de parcours, j'ai failli m'arrêter
au bord de la route et me laisser mourrir ;-). Bon
allez, j'arrête de me plaindre et je prends mon
imodium.

Ah oui au fait, d'après Cristina, les
paysages pendant le tour étaient superbes. Je ne peux
pas confirmer j'avais la tête dans le guidon.

Après 3 jours, on décide d'aller voir sur les 2 autres
iles ce qui s'y passe. L'émerveillement est au
rendez-vous avec des paysages à couper le souffle. Les
iles sont petites et le tourise commence à
s'intensifier, mais on est encore largement dans
l'authenticité et la beauté naturelle. Chemins en
terre, forêts de palmiers, vélo pour se déplacer,
bungalow bordant le Mékong avec eau froide, couleurs
de l'eau somptueuses, quelques restaurants avec peu de
choix tenus par les familles locales. Quelques
"highlights" comme les chutes d'eau ou les dauphins
"irrawady". On passe 3 jours totalement surréalistes
sur ces 2 iles (un pon de chemin de fer de l'époque
coloniale relie les 2. On a peine à imaginer un train
passer entre ces 2 iles mais bon..). Au niveau
dépaysement et vie primitive, je crois qu'on peut
difficilement faire mieux.

On retourne à Pakse (à 3 heures de bus) 5 jours plus
tard, avec un certain soulagement (rapport aux
insectes et au comfort spartiate), mais en gardant
quand-même le sentiment d'avoir vécu un moment rare.
Il y a fort à parier que d'ici quelques années, ces
iles seront devenues le haut-lieu touristique du Laos,
et auront perdu par la même occasion tout leur charme.

Vientiane: la chambre fut belle

2007-02-03T01:23:00.000-08:00

En continuant vers le sud pour une dizaine d'heures de plus en bus, arrivée le 1er février.

Comme on s'y attendait (voire Lonely Planet), la ville n'a aucun charme particulier, on a même tendance à la trouver moche.

La seule attraction du lieu: un incendie des bords du Mékong que les locaux tentaient vainement de circonscrire, et qui nous empêchaient surtout d'être servis dans le bistrot, qui soit dit en passant, se trouvait à 10 mètres du dit incendie... On a du se rabattre sur le spectacle du cours d'aérobic open-air qui se déroulait, lui, à 20 mètres de l'incendie. A la vue du cours d'aérobic, style Véronique et Davina, Cris a un brusque accès de nostalgie par rapport à ses cours de fitness.

La suite est moins palitante: 2 jours de crève carabinée (on est toujours pas sur que ce n'est pas la Malaria, 39 de fièvre pour Cris!), qui nous cloueront au lit. Dieu merci, nous avons pour la première fois la télé dans la chambre, avec des chaines cinéma en anglais!

Sur ce, départ ce soir vers Pakse (toujours plus au Sud), et les 4 thousand Islands.

Luang Prabang, la vitrine du Laos

2007-02-03T01:08:00.000-08:00

Après une courte halte à Luang Nam Tha, nous enchainons directement sur Luang Prabang, à une dizaine d'heures de bus vers le sud.

Arrivée dans la soirée, la première impression est excellente malgré la fatigue du voyage. Le centre-ville est une péninsule entourée par le Mekong et un affluent, le Nam Khan. La ville est la fierté du Laos, et on se sent rapidement à l'aise, même si l'endroit est très touristique. C'est un agréable mélange de maisons coloniales et de temples bouddhistes (plus de 70!). Le marché de nuit est une merveille, et nous devons résister à la tentation de remeubler notre appartement, ou mieux de nous lancer dans l'import/export (les prix de l'artisanat sont dérisoires!).

Nous sommes également agréablement surpris par l'accueil des locaux, qui est plus chaleureux que dans le nord.

De nombreux stands de nourritures jalonnent la rue principale. En vedette: le sandwich baguette à composer librement, héritage français sans l'ombre d'un doute.
Encore mieux, les vendeurs de rue font une excellente cuisine laotienne à très bas prix.

Nous décidons de nous accorder 3 jours de répit à Luang Prabang, pour récupérer des rudes journées de Treks et des interminables voyages en bus.

Au programme du séjour:

- Promenade en bateau sur le Mékong et visite d'une grotte (rien de transcendant, la grotte. Quant au Mékong, on a choppé une bonne crève, voir Post de Vientiane).

- Ascension de la colline Phu Si avec vue magnifique sur le coucher de soleil sur le Mekong.

- Visite des Chutes d'eau: sublime. Les photos parlent d'elles-même...

- Cours de cuisine laotienne pour Cris, qui a tout mangé à la fin, même les plats des autres!

- Visite de la ville et des temples

Le trek de Muang Sing

2007-01-30T19:32:00.000-08:00

Nous sommes donc à Muang Sing, un haut-lieu du trekking au nord du Laos. D'après notre guide de voyage, c'est le meilleur endroit pour effectuer un trekking dans toute l'asie du Sud-Est. Nous espérons que cela sera le cas, car à part cela, le village n'est pas très excitant, une succession de Guest Houses peu accueillantes le long d'une route goudronnée.

Nous nous rendons donc dans l'office gouvernemental qui est le seul habilité à organiser des treks. Cet office propose de nombreux treks à faible impact dans les colines environnantes, avec visites des villages des tribus locales. Ceci contraste, toujours d'après notre guide de voyage, avec la situation d'il y a quelques années en arrière, ou n'importe qui pouvait organiser des treks de manière anarchique, avec consommation d'opium et tutti quanti.

Nous nous décidons pour un trek de 3 jours (le plus long), en commun avec 4 autres touristes (2 israéliens provenant d'un Kibutz, un anglais et sa femme sud-coréenne.

Départ pour le trek le jeudi 25 à l'aube. Programme:

- 5-6 heures de mache par jour
- Jour 1: montée au sommet de la première colline, visite de villages d'ethnies Hmong et Akha. Hébergement dans un village Akha au sommet de la première colline.
- Jour 2: marche le long de la crête pour atteindre la colline la plus élevée, avec vue sur la Chine et la Birmanie. Hébergement dans un second village Akha.
- Jour 3: descente sur Muang Sing.

Le trek se présente sous les meilleures auspices. Les 2 guides (un guide anglophone et un guide de l'ethnie Akha) sont sympathiques et semblent bien déconneurs, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Arrivée dans le premier village, de l'ethnie Hmong. Les villages Hmongs, par opposition aux Akhas, sont toujours relativement proches des villes. Les guides nous racontent une légende fondatrice des Hmongs qui explique ceci. En gros, un chasseur Laotien rencontra un jour une très belle fille Hmong lors d'une de ses promenades en forêt, ils se marièrent et s'établirent en ville. Au bout de quelques années, la fille s'ennuyait trop des siens et est retournée dans son village dans les montagnes. Pour éviter ce genre de mésaventures, les Hmongs se sont depuis établis près des villes.

Mais revenons en au village Hmong. Nous arrivons en pleins préparatifs d'une cérémonie de mariage Hmong. La fête se déroule sur plusieurs jours, avec sacrifice quotidien d'un cochon, et le dernier jour, le bouquet final, sacrifice d'un buffle.

Les guides nous expliquent que les Hmongs ont 2 à 5 femmes, qui habitent toutes sous le même toit. Les soirées ne doivent pas être tristes dans les cahutes! Le village est relativement primitif, les cochons et les poules s'ébatent en liberté au milieu des villageois. La proximité des villes et de la Chine procure néanmoins quelques avancées, comme l'élécricité par panneaux solaires.

Les guides nous racontent une seconde légende fondatrice des Hmongs: Un Hmong épousa une fille de la ville, qui vint habiter dans le village. A l'époque, les maisons étaient baties sur pilotis, comme celles des Akhas. La femme se cassa une jambe en descendant l'échelle menant à la hutte. Depuis ce jour, les Hmongs ne construisent plus leur maison sur pilotis. Eh oui, c'est aussi simple que cela. Une jambe cassée? Qu'à cela ne tienne, au lieu de faire attention ou on met les pieds, on supprime les pilotis ;-). Vu le nombre de décès par accident de la route chez nous, il faudrait peut-être voir à supprimer les voitures non?

Trève de digressions, et place à la première déception: Phil a bien mis la batterie de l'appareil photo à charger le soir d'avant, mais il a comme de bien entendu oublié de la remettre dans l'appareil le matin. Résultat des courses: pas de photos! Il faudra vous contenter du texte, en attendant que notre amie de trek Sud-Coréenne nous envoie ses photos à elle comme elle nous a promis de le faire.

Bref, nous continuons notre chemin pour atteindre le sommet de la première colline. Les paysages sont superbes, avec des risières et une végétation déjà dense même si nous ne sommes pas encore vraiment en forêt. La température est agréable, le soleil étant masqué par une fine couche de nuages. Nous arrivons vers midi dans le premier village Akha.

Le premier village Akha contraste déjà nettement avec celui de l'ethnie Hmong. Ici, pas d'électricité, encore moins d'eau courante. Les cabanes sont sur piloti et les enfants se rassemblent joyeusement autour de nous en nous dévisagent avec insistance, comme si ils voyaient des touristes pour la première fois, alors que c'est leur lôt quasi-quotidien. Les guides nous racontent des choses passionantes sur leur mode de vie. En voici deux exemples:

- Il ne faut jamais traverser un village Akha sans s'arrêter. C'est très impoli. Il n'y a aucun problème à venir au village, mais il faut prendre le temps de faire une pause de quelques minutes, échanger quelques mots avec les villageois, éventuellement accepter de boire un verre dans la cabane du chef, ensuite de quoi on peut reprendre sa route.

- Les villages Akhas sont gardés par deux portes, appelées porte des esprits. Ces portes sont des grands édifices faits de troncs d'arbres croisées, ornés de dessins et d'écritures. Les portes sont disposée à l'entrée de la forêt à la limite du village. les esprits de la forêt utilisent ces 2 portes respectivement pour entrer et sortir du village. Il est interdit pour quiconque de toucher un de ces portes, sous peine d'une forte amende (qui se chiffrent en cochons et poulets), et éventuellement d'une petite malédiction des esprits, qui sait.. Les maladies que contractent les villageois sont imputées à ces esprits de la forêt qui entrent et sortent du village. Si un villageois est malade, on lui applique tout d'abord des herbes médicinales pour lutter contre la maladie. Si cela ne fonctionne pas, on fait appel au "Spirit Doctor", une sorte de shaman qui va lutter contre les esprits qui ont apporté la maladie à l'aide d'offrandes (cochons, poules, etc..). Et si vraiment cela ne fonctionne pas, alors on se résoud à aller à l'hôpital à Muang Sing. Eh oui, on a beau dire, esprit ou pas esprit, l'hôpital ça a parfois du bon!

Ce qui nous frappe également dans ce village est que des toutes petites filles (6-7 ans), se promènent avec de très petits bébés sur leur dos, simplement tenus par une écharpe. On se demande comment elles font pour supporter cette charge en permanence. Les guides nous expliquent qu'en moyennent, une famille Akha est composée de huit enfants.

La touriste sud-coréenne décide de venir en aide à un garçon d'une dizaine d'années qui a une méchante coupure sous le pied. Apparemment, la coupure est déjà en train de s'infecter, et marcher à pieds nus dans la terre et les détritus n'arrange pas les choses. Comble de l'ironie, aucun des 6 touristes n'a prévu de prendre des crèmes antibiotiques ou désinfectantes. Nous avons seulement une trousse de soins avec des sparadraps et des bandes. La sud-coréenne lave la blessure avec de l'eau, applique le bandage sur le pied du garçon et passe une chaussette par dessus. On essaye de sensibiliser les parents sur la gravité de la blessure, mais ceux-ci ne semblent pas trop préoccupés du sort de leur rejeton, et ils écoutent poliment les recommandations de se rendre au centre de soins à une demi-journée de marche. On doute qu'ils le fassent. Difficile d'accepter que la valeur d'une vie humaine n'est ici pas la même que chez nous. D'un autre côté, est-ce vraiment une bonne chose de tenter de modifier un mode de vie qui se perpétue depuis des centaines d'années? Nous nous résignons donc et nous disons que le moins on intervient de quelque manière que ce soit, le mieux cela sera pour ces populations (après tout, ils n'ont rien demandé). Et de toute façon, on se sent déjà un peu mal à l'aise de venir les observer comme des animaux au zoo.

Nous quittons le village et commençons l'ascencion de la colline. La marche est rapide et ce n'est pas pour nous déplaire, enfin un petit entrainement! Nous arrivons au sommet vers 17h, dans une second village Akha encore plus primitif que le précédent. Une chose nous frappe de suite, c'est les yeux des enfants, qui dans presque un cas sur deux sont gonflés et à demi fermés. Un enfant a déjà perdu un oeil à cause de cette infection. On se rende compte d'emblée que l'hygiène et les médicaments font cruellement défaut ici. Les guides préparent le repas dans la hutte qui nous est attribuée, et nous mangeons de délicieux plats laotiens, préparés dans des conditions d'hygiène douteuses, mais on passe outre et on tourne ce jour là définitivement la page du soucis d'hygiène alimentaire.

Après le repas, les locaux viennent tout à tour dans la hutte, et la traditonnelle tournée de Lao-Lao, le whisky de riz fait au village, commence. L'alcool comme moyen de socialisation est décidemment universel! Le villageois qui invite boit toujours le premier. Cette habitude garantit que le breuvage n'a pas été empoisonné. Il tend ensuite le verre à chaque convive assis en cercle. Le rythme est assez soutenu. Après quelques tournées, les attitudes un peu coincées du départ s'estompent et l'ambiance se fait chaleureuse. Les guides s'entretiennent de manière très animée avec les villageois et nous observons la scène amusés. De temps à autre, les guides nous racontent des anecdotes de plus en plus croustillantes l'alcool aidant. Nous en apprenons un peu plus sur les dessous de la vie amoureuse des Akhas. Gare aux âmes sensibles: en gros, les filles sont "majeures" à environ 12 ans et se marient vers 14. Les premières relations se font dans des huttes qui sont construites entre les villages. Auparavant, la première relation était avec le chef du village mais cette tradition a disparu. Les filles ne se marient jamais avec leur premier amant. Curieusement, elles n'ont pas d'enfant avec ce dernier, même si les moyens contraceptifs n'existent pas. Les guides se perdent en conjectures pour trouver une explication à celà. Nous n'en saurons pas plus. Au cours de la soirée, un jeune homme d'environ 16 ans fait irruption avec deux jeunes filles du même âge (voire moins), maquillées et sur leur 31 (enfin le 31 Akha n'est pas le 31 de chez nous). Il s'avère qu'il est une espèce de proxenète, et que les filles travaillent pour lui. Apparemment, elles proposent des massages tout ce qu'il y a de plus correct mais des discussions ultérieures démontreront qu'il peut y avoir plus si affinité. Bref, le sentiment de malaise est général, en particulier bien sur en ce qui concerne l'âge des filles. Pour faire bonne figure, Le couple Sud-Coréen accepte un massage, qui se déroule dans la même pièce et dans l'hilarité générale. Apparemment, la technique de massage Akha n'est pas très au point!

Finalement, le Lao Lao aura raison de l'assemblée, et après un petit tour à la lampe frontale dans la forêt avoisinante pour soulager un besoin pressant, nous nous couchons dans notre cahute.

La nuit sera de courte durée, les nombreux coqs nous réveillant vers 5h30 du matin, sans compter les grognements des cochons sous la cabane et les aboyements des chiens. Ah oui, j'oubliais: il y a aussi les engins en bois servant à piler le riz et qui résonnent lourdement sous les pressions des pieds des villageoises.

Nous nous remettons en route pour longer la ligne de crête. Après 5 heures de marche dans des paysages somptueux et très variés, allant de zones rocailleuses à une dense forêt, nous arrivons au sommet de la plus haute colline. Comme promis, le paysage est superbe de là-haut, avec comme promis vue sur la Chine et la Birmanie.

Le soir, nous arrivons dans un second village Akha très semblable au précédent, sauf qu'il y a ici des pompes avec de l'eau provenant d'un puit. Nous pensons que nous aurons enfin l'opportunité de nous laver, même sommairement. En fait, la douche est très sollicitée par les locaux, et nous nous gênons un peu de nous laver en plein milieux du village (la douche est complètement ouverte!). Finalement, nous décidons que nous somme très bien tout sales.

Les guides nous avaient prévenu le matin qu'il n'y aurait sans doute pas de viande au menu de la journée. Heureusement, les villageois nous sauvent la mise en nous vendant une poule vivante, certes pas bien dodue. Un des guide se dévoue de bon coeur pour sacrifier l'animal au beau milieu de notre cabanne. Le volatile est coriace, et même après avoir été égorgé, vidé de son sang et ébouillanté, il continue de s'agiter. Finalement, il se rend et nous le dégustons avec délectation, accompagnée de Chilli, d'herbes, de riz et autres spécialités locales. Quelques Lao-Lao plus tards, nos deux guides décident que cette fois-ci, c'est eux qui ont le droit au massage. Ils s'exécutent donc et nous laissent, pauvres touristes, avec notre bouteille de Lao-Lao à moitié pleine, obligés de faire le service nous-même. Les 2 israéliens nous parlent de leur vie au Kiboutz tout en mangeant des biscuits écrasés (car transportés dans les sacs des guides) à la cuillère, pendant que le couple anglo-sud-coréen se dispute, la sud-coréenne supportant mal que les guides nous abandonnent et se fassent masser pas des adolescentes. Des grands moments de Trekking!

Le lendemain, nous descendons sur Muang Sing. La météo n'est pas très clémente et la pluie se fait de plus en plus drue au fil de la matinée. Les pieds commencent à faire mal, il fait froid et nous nous réjouissons de retourner à la civilisation. L'arrivée dans le village de Muang Sing, qui n'est pourtant pas un modèle de modernité, nous paraitra le summum du luxe. 3 jours sont suffisants pour oublier le confort moderne!

Au final, aucun regret pour ce Trekking qui nous laissera pleins de souvenirs intenses. Par contre, on va certainement laisser un petit temps de repos avant le prochain!

Les transports publics au Laos: La recette

2007-01-30T18:31:00.000-08:00

Mardi 23, nous nous levons aux aurores pour nous rendre à la stations de bus, pressés de poursuivre notre voyage (direction Luang Nam Tha, au nord du Laos).

Notre bus est prévu pour 9h, nous sommes largement dans les temps. Malheureusement, le bus est déjà plein à craquer de locaux et de quelques touristes qui, apparemment, savaient qu'il fallait venir très tôt. Cris et moi ainsi que quelques touristes français regardons, dépités, le bus partir sans nous... L'espoir renait quand un local s'en va chercher un autre bus parqué un peu plus loin. Nous pensons qu'un second bus exceptionnel va être affraité pour satisfaire la demande (d'autres touristes étant encore arrivés entre temps).

Nous nous empressons de monter dans le bus pour réserver les meilleures places (que nous croyons naïvement être à l'arrière, voir le Post sur le voyage en bus en Thailande). C'est à cet instant qu'un local nous lance, amusé: le bus part à midi... Philosophe, nous nous faisons une raison et un brin de causette avec nos compagnons d'infortune.

Et voici à présent en primeur la recette du "public bus" au Laos. Attention, cette recette n'est pas pour les débutants:

Ingrédients:
- Un vieux bus rafistolé des années septante d'une vingtaine de places, avec des siège dont la largeur fait environ celle d'un de mes bras.
- Un mélange d'une vingtaine de locaux: femmes, enfants, vieillards, paysans, bref un beau panachage. Choisissez de préférence des individus ayant le mal du voyage (la raison sera donnée dans la section Préparation), et sentant bon les animaux de la ferme, pour ajouter du fumet.
- 6 touristes avec leurs sacs.
- Un cochon (vivant!) emballé dans un sac de jute.
- Quelques poules, vivantes également.
- De nombreux sacs de denrées alimentaires (du riz fera très bien l'affaire)
- Une route défoncée, dont 75% est encore en construction. A noter que les portions en construction doivent être constituées de terre rouge et sèche d'une épaisseur d'environ 10 centimètres.
- Une chaleur étouffante.
- Une distance de 150 Kilomètres. Cette distance devrait suffire pour assurer un voyage de 7 heures.
- De nombreux stops en cours de route.
- Quelques montées raides dans la portion de route en terre rouge. Voire préparation.

Préparation:
- Emballer le cochon dans un vieux sac de jute, en laissant dépasser le groin pour maximiser les chances de survie de l'animal jusqu'à destination.
- Accrocher le cochon ainsi emballé à l'arrière du bus (à l'exérieur), juste devant la vitre arrière afin que les touristes puissent, de temps en temps, s'assurer de la bonne santé de l'animal. Il n'est pas nécessaire de l'arrimer solidement, le cochon peut survivre aux chocs contre la vitre arrière dus aux trous dans la route.
- Placer les poules sur le toit, avec les denrées alimentaires et les sacs des touristes.
- Placer les 20 locaux + 6 touristes en même temps dans le bus à 20 places et pousser bien pour que tout le monde ait un siège. Si d'aventure il manque des sièges, faites assoir les locaux sur les mêmes sièges que les touristes.
- Prendre soin de placer un enfant local ayant le mal du voyage sur les sièges à l'arrière, à côté des touristes Cris et Phil. Voir explication plus loin.
- Commencer le trajet à une vitesse d'environ 20 kilomètres-heure, car les essieux ne supporteraient pas plus vu l'état de la route et la charge du bus.
- S'arrêter souvent pour prendre des locaux supplémentaires. Plus le bus est chargé, mieux c'est.
- Sur les portions de route non terminée en terre rouge, prendre de la vitesse. Ceci permettra une bonne pénétration de la terre rouge à l'intérieur du bus. Lorsque les passagers commenceront à être incommodés par la terre, ils fermeront les fenêtre. Ce n'est pas grave, la poussière continuera de rentrer par le bas et surtout l'arrière du bus (position des touristes Cris et Phil). Lorsque les touristes ne distingueront plus leurs voisins de gauche et droite à cause de la terre, ils commenceront à tousser et se couvriront le visage avec leurs vêtements. A ce moment, se dépêcher de retourner sur une portion de route pour évider le décès prématuré par étouffement des passagers.
- Bien sur, ne pas oublier de temps en temps de faire vomir un local, de préférence sur le passager d'à côté, ou sinon sur le siège cela va aussi. Essuyer sommairement le vomi avec un morceau de vêtement.

- Continuer le tout pendant 7 heures. Il n'y a pas besoin de surveiller, juste faire descendre les passagers pour les montées raides sur les portions de terre rouge.
-Et voilà, c'est prêt!

Après ce trajet mémorable, nous arrivons enfin à Luang Nam Tha vers 20h. Les français nous ont dit dans le bus que le trajet vers Muang Sing (notre destination finale, nous souhaiton faire un trek depuis là-bas) dure 1h30. De concert, nous décidons que nous n'en avons pas encore assez de rouler et surtout que nous ne voulons plus perdre de temps, et réquisitionnons un Tuk-Tuk (pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de petit voiture ouverte avec 2 rangées de places à l'arrière), pour 30 dollars pour 6 personnes (nous réaliserons plus tard que nous aurions pu la louer pour 10, mais bon), et en avant pour Muang Sing, dans la bonne humeur! Après tout, ce voyage en Tuk-Tuk semble une partie de plaisir après la recette du bus... En plus, la route semble en bien meilleur état par ici.

Nous regardons donc, émus, le paysage Laotien avec ses petits villages primitifs bordant la route. Le nord est encore très peu développé et le dépaysement est vraiment total.

Soudain, alors que nous roulons au beau milieu de nulle part, quelques toussotements du moteur, et le Tuk-Tuk s'arrête. Nous descendons pour nous dégourdir les jambes, persuadés que le chauffeur, qui ne se départit pas de son sourir et nous rassure en Laotien, va rapidement faire redémarrer la machine. Il est environ 21h30 et il fait nuit noire. Des deux côtés de la route, la forêt et des bruits peu rassurants. Quelques motos passent de temps en temps sans se préoccuper de nous. Cela doit être habituel les pannes de Tuk-Tuk. Malgré le froid (environ 15 degrés la nuit), les moustiques sont bien présents à l'appel et les piqures ne se font pas attendre. Heureusement qu'on a lu dans le guide qu'il fallait éviter de se faire piquer au Laos à cause des maladies ;-). Après quelques dizaines de minutes d'essais infructueux, le chauffer décide de sucer l'arrivée d'essence avec la bouche, ce qui à l'aire de fonctionner puisque la machine redémarre. Nous nous félicitons tous d'avoir un chauffeur aussi doué en mécanique, jusqu'à la prochain panne quelques kilomètres plus loin ou nous le traitons de tous les noms. A ce moment, on suggère au dit chauffeur d'appeler du secours ou d'arrêter les rares véhicules qui circulent à cette heure. Celui-ci s'acharne cependant à réparer la panne, redoutant sans doute qu'on ne le dépossède de ses 30 dollars.

Nous décidons donc d'arrêter les véhicules par nous même, grâce à la lampe frontale de Cris (merci les collègues d'Unicible!). Après quelques essais infructueux, 3 gros camions de nourriture s'arrêtent sur le bord de la route. Après moult palabres entre le chauffeur du Tuk-Tuk (qui refuse obstinément de nous laisser partir) et les chauffeurs des camions, nous finissons par embarquer sur ces derniers, destination Muang Sing. 2 heures plus tards, nous arrivons enfin à destination. Nous trouvons difficilement une chambre sans eau chaude dans un Guest House et devons nous contenter d'un paquet de biscuit comme tout repas, les restaurants fermant à 22h au Laos...

Rude journée! Et vive les transports publics au Laos! Mais on a bien rigolé quand même.

Premières impressions du Laos

2007-01-30T17:52:00.000-08:00

Après une courte traversée du Mekong, nous posons pour la première fois nos pieds au Laos le lundi 22 janvier au matin, soit une semaine après notre départ. Le village qui nous accueille se nomme Huay Xay.

Après les formalités douanières, nous nous dirigeons vers la route principale (la seule route du village d'ailleurs), et nous faisons d'emblée harceler par les agences de voyage du coin qui tentent de nous vendre des trajets en bus ou en slow-boat vers l'intérieur du Laos. Nous décidons de nous donner un peu de temps pour dénicher les meilleures offres, et surtout déterminer quelle sera notre prochaine étape. On s'installe pour le petit-déjeuner sur une terrasse, et après 3/4 d'heures, on finit par être servi. Premier constat qui se confirmera systématiquement par la suite: il ne faut pas être pressé dans ce pays! Mais ce n'est pas trop grave, on a le temps. Une fois le déjeuné avalé et la promenade en ville effectuée, on décide que cet endroit ne vaut décidemment pas la peine qu'on y passe une nuit. La ville sert uniquement de tampon entre la Thailande et le Laos, et il n'y a pas grand-chose à y voir ou faire.

La seule chose qui attire notre attention est un temple bouddhiste perché dans les hauteurs de la ville. On y rencontre un jeune moine tatoué, très communicatif mais un peu speedé, qui nous suggère de faire une donnation. Il nous explique ensuite qu'à 17h ce soir, il peut nous dispenser ses enseignements (gratuitement!). Cela nous parait tentant, mais après quelques minutes d'un dialogue de sourds pour obtenir plus de précisions, on décide que si on n'arrive pas à se comprendre sur des détails logistiques, les enseignements bouddhistes rateront aussi surement leur cible. Et nous voici avec le second constat sur le Laos: ne pas espérer pouvoir communiquer avec les gens. Personne ne parle anglais! Ceci nous posera souvent problème par la suite.

Finalement, nous décidons de nous dépécher de poursuivre notre route et nous renseignons sur les horaires des bus. Dernier départ: 8h30, et il est 11h. L'hésitation du matin nous a été fatale! Nous voici condamnés à passer une nuit à Huay Xay. Et allons y pour le 3ème constat: les transports au Laos, c'est tout sauf rapide. Mais vous en saurez plus sur le sujet dans le prochain Post.

La route du nord

2007-01-21T06:49:00.000-08:00

Départ pour Chiang Mai samedi 20 janvier, à bord d'un vieux 747. Difficile de se plaindre vu le prix du billet, 50.-. Tout bien pesé, c'est presque la mise-à-jour du blog dans les cyber-cafés qui va s'avérer le plus gros budget en Thailande! D'ailleurs à ce propos, désolé pour le manque de photos mais on a pas encore déniché d'accès Internet avec une vitesse en upload décente.. Mais revenons à notre sujet:

Arrivée à Chiang Mai vers 21h. Première difficulté, trouver un taxi pour se rendre en ville. Pas facile de caser tous les passagers d'un 747 dans quelques taxis. Le peu disponible préfère rester en ville plutôt que de revenir à vide jusqu'à l'aéroport. Bref, arrivée vers 22h à Chiang Mai. Nous retrouvons rapidement nos repaires et savons pour l'avoir pratiquée il y a 3 ans quelle est la zone des Guest Houses.

Après une trentaine d'essais infructueux, on doit se rendre à l'évidence: c'est bel et bien la pleine saison! Les tongs commencent à faire mal entre les doigts de pieds sous notre poids conjugué à celui du sac. Par contre, on a un bel aperçu de Chiang Mai by night.

Finalement, à quelques minutes de chercher un terrain vague pour y accrocher notre hamac à deux branches d'arbres, on finit par trouver une chambre. Avec la télé en plus que demande le peuple..

Après ce voyage mouvementé et ces émotions, rien de tel qu'une bonne bière Chang au troquet du coin. On l'avait méritée celle-là...

Le lendemain, nous nous rendons à la station de bus pour poursuivre notre route en direction du Laos. On déniche un bus 2ème classe qui se rend directement à Chiang Kong, ville frontière jouxtant le Mekong et permettant la traversée d'un poste frontière à l'autre. Le bus semble correct de premier abord, on se félicite même d'avoir choisi les places arrières qui laissent suffisamment de place pour les sacs et les jambes par dessus. Après quelques mètres, on doit déchanter. Les amortisseurs ne semblent pas être de première fraicheur et on est secoué non seulement à la verticale, mais également latéralement, ce qui est beaucoup plus gênant pour dormir durant les quelque 6 heures de route ;-). Je choisis de rester éveillé, au grand réconfort de mon voisin de droite qui ne servira pas de coussin amortisseur à chaque virage.

Arrivée dans la soirée de dimanche à Chiang Kong. On se fait alpaguer à la descente du bus par une Thai qui nous propose de nous amener en Tuk-Tuk dans sa Guest House. Après la fatigue du voyage, on décide contre notre habitude de se laisser faire, préparant néanmoins une possible esquive à la découverte de la chambre proposée. Finalement, il s'avère que la Guest House en question est un ensemble de bungalows donnant directement sur le Mékong! Télévision par cable et douche chaude viennent compléter le tableau, même si on n'en demandait pas temps! (Quoique la douche chaude, par les 18 degrés ambiants (la nuit), est plus que bienvenue!)

Et nous voilà, après un délicieux repas de sticky rice au chilli avec du poulet, dans la Guest House d'à côté (qui possède un accès Internet haut débit (mais ou vont-il chercher le réseau dans ce coin paumé?)) pour vous écrire ce post.

Les prochains jours/semaines risquent d'être plus calme au niveau du blog puisqu'on ne s'attend pas à beaucoup d'accès Internet au Laos! Mais qui sait..

Arrivée à Bangkok!

2007-01-19T06:37:00.000-08:00

Et nous voici enfin au premier "vrai" post. Arrivée mardi 16 vers 23h après plus de 30 heures de voyage, décalage horaire déduit. Il est vrai que Genève-Londres-Singapour-Bangkok n'est pas tout-à-fait la ligne droite de A à B! Enfin contre toute attente après les déboires de Alitalia (voir Posts précédents), le vol s'est très bien passé. On ne peut que recommander Singapour Airline pour leur gentillesse et la modernité de leurs avions. On a même hésité à dormir vu la quantité de films récents à la demande proposés! L'inquiétude concernant le sac de Kite-Surf s'est également dissipée, il n'y a pas eu de supplément à payer malgré la taille imposante du sac en question..

Arrivée à Bangkok et premier stress pour trouver la Guest House. Premiers remords également concernant le fameux sac de Kite-Surf, on se rend finalement compte que cela ne sera pas une mince affaire de promener le bébé d'une Guest House à l'autre ;-). Mais si on veut voir le bon côté des choses, c'est aussi un bon moyen d'attirer l'attention (oh, what a big bag!).

Arrivée à la Guest House, la chambre est au 5ème. Dois-je préciser qu'il n'y a pas d'ascenceur dans les Guest House? Pas besoin de vous faire un dessin pour le sac de Kite-Surf.

La chambre est.. je cherche le bon mot.. rudimentaire! Il est vrai que dans notre souhait de se la jouer "Backpack", on a pris d'entrée le parti de miser sur les prix les plus bas. Cela fait aussi partie du charme du voyage. Petit soucis quand-même avec le lit qui est dur comme de la pierre. Heureusement que l'on avait lu sur internet qu'il ne fallait pas se jeter dessus en arrivant! (Et pourtant ce n'est pas l'envie qui manque après 30 heures de voyages...)

Le Bangkok que l'on avait connu il y a 3 ans n'a pas beaucoup changé. Au réveil, direction Kao San Road, l'ancienne rue des Backpackers. Toujours la même effervescence, le même joyeux chaos.

Le but premier est d'organiser notre voyage vers le Laos/Cambodge. On se fait d'entrée aborder par une Thailandais d'une quarantaine d'année qui nous pose les questions d'usage: Bonjour, d'ou venez vous? Est-ce votre premier séjour en Thailande? Pour combien de temps restez-vous? En touristes habitués aux arnaques en tous genres, on répond poliment tout en redoutant le coup fourré. Une fois de plus, on a oublié qu'en Thailande, on n'aborde pas nécessairement les touriste pour leur soutirer de l'argent. Notre homme nous donne pleins de conseils, nous accompagne pour aller manger dans une rue adjacente, mange avec nous, prend même à manger pour lui (et paye lui-même avant même qu'on ne lui propose de payer son repas, nous sentant vaguement gêné pour l'intérêt soundait qu'on nous portait). Il nous raconte sa vie, qu'il est professeur dans une école à Chang Mai et qu'il descend de temps en temps à Bangkok. Après le repas, n'étant toujours pas convaincu que la finalité de la démarche n'était pas une quelconque arnaque, nous décidons de nous séparer poliment. Et là, surprise, aucune demande particulière! Un grand coup de pied dans notre méfiance de touriste! Et bienvenue en thailande.

Après quelques tractations dans diverses agences, on décide de choisir la sécurité en nous rendant dans une agence recommandée par notre guide. On obtiendra notre Visa pour le Laos ainsi qu'un billet d'avions pour Chang Mai (50.- le billet, on peut faire pire). Malheureusement, pleine saison oblige, on devra patienter à Bangkok jusqu'à samedi 20. Pas grave, on s'ennuie rarement dans cette ville, même si ce n'est pas toujours le côté positif de la Thailande qui est à l'honneur.

Après 2 nuits dans notre Guest House, le lit a raison de notre dos. On décide de se laisser un peu de temps pour devenir de vrais "Backpackers", et on embarque tout notre barda direction le "Rambuttri Village Inn", une des rares Guest Hous avec piscine! On n'abuse quand-même pas du confort en choisissant le ventilateur à la place de l'air conditionné. Le prix a quand-même fait "fois 2" en comparaison de notre ancienne Guest House.

Les jours s'égrennent rapidement, entre piscine, visites, shopping et soirées à arpenter les ruelles de Kao San en mangeant du "sticky rice" avec de la mangue (notre dessert favori).

Demain, on prend l'avion pour Chang Mai, puis c'est direction le triangle d'or pour rejoindre le Laos. Le changement de décor va être complet mais après 5 jours dans la pollution de Bangkok, on ne demande que ca!

Jour J - 5

2007-01-10T12:27:00.000-08:00

Le jour du départ aproche rapidement, et la frénésie des préparatifs bat son plein.

Les problèmes, quant à eux, n'ont pas attendu le départ. Parmi les plus marquants on peut citer

- Fraude à la carte de crédit: des petits plaisantins ont effectué quelques subtiles transactions sur notre carte VISA, pensant sans doute que notre budget voyage était surestimé. Une fois découvert, ce problème s'est résolu rapidement grâce à la dilligence du service client UBS. On emmenera en voyage une carte VISA toute fraîche avec un nouveau numéro!

- Bagage perdu. Retour de Roumanie dimanche passé. Le vol s'est bien déroulé pour moi mais moins bien pour ma valise. Elle est perdue, apparemment dans un autre continuum espace-temps puisqu'il semble impossible de retrouver sa trace. C'est assez problématique puisque cette valise contient une bonne partie des affaire de voyage! On citera en particulier l'appareil photo :-(. Je ne parle même pas des diverses spécialités culinaires roumaines, qui doivent commencer à trouver le temps long. Qui sait, peut-être que les odeurs de putréfaction auront bientôt raison du je-m'en-foutisme du personnel Alitalia! Morale de l'histoire: éviter à l'avenir de voyager avec Alitalia, ce n'est pas la première fois qu'ils nous font des misères...

Dans le prochain post, je ferai l'inventaire des affaires de voyage que l'on emporte, avec photos à l'appui. !(Si bien sur Alitalia daigne me restituer mon bagage entre temps puisque je rappele que l'appareil photo est dedans).

Appel aux dons

2006-12-11T11:47:00.000-08:00

Si vous n'avez pas tout donné au Téléthon et que vous ne pouvez réprimer un élan de solidarité en cette période de fêtes, vous pouvez parrainer 2 petit suisses pour qu'ils passent du statut de "pot-noodle traveller" à celui de "caviar traveller"!

Les dons sont à faire sur le compte suivant:

Philippe Lerch
Ch. de Beau-Val 24
1012 Lausanne
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En guise de remerciement, chaque don sera crédité d'une photo dédicacée sur le blog. La photo illustrera l'utilisation qui sera faite du don en question (repas au restaurant, excursion, etc..).

Alors à vot' bon coeur!

Mais de quoi parle-t-on?

2006-12-11T05:56:00.000-08:00

Et voici la carte. OK c'est un peu petit mais on peut cliquer dessus pour obtenir une version lisible!

Itinéraire
Genève - Londres / 15.01.07
Singapour - Bangkok / 16.01.07
Bangkok - Singapour / 28.02.07
Singapour - Brisbane / 28.02.07
Brisbane - Sydney / En campingcar!
Sydney - Auckland / 04.04.07
Auckland - Nouméa / 04.04.07
Nouméa - Auckland / 22.04.07
Auckland - Rarotonga / 22.04.07
Rarotonga - Papeete / 28.04.07
Papeete - Los Angeles< / 16.05.07
Los Angeles - Londres / 21.06.07
Londres - Genève / 21.06.07

A noter:
- Les dates ci-dessus sont flexibles et il y a de fortes chances qu'elles évoluent en cours de voyage au gré de nos envies
- L'itinéraire par contre est fixé dans le billet tour du monde
- Dans certaines régions nous rayonnerons au moyen de vols internes ou d'autres moyens de transports. Exemple: depuis Bangkok, nous prévoyons d'aller au Laos et au Cambodge. Autre exemple, l'escale à Los Angeles nous permettra de visiter certains pays d'Amérique du sud par nos propres moyens

Budget
3000 CHF par personne pour le pass tour du monde, et quelques dizaines de milliers de francs pour le reste...

Durée
6 mois. (Non Cris, on ne peut pas rester 1 année, inutile d'insister...)

Vaccins
rage, fièvre jaune, hépatite B, fièvre typhoide

Petit correctif

2006-12-08T08:40:00.000-08:00

Suite à une remarque pertinente de Cris (off the record), j'aimerais préciser que la date du départ est fixée au 15 janvier 2007, et non dans deux semaines comme mon post précédent pouvait le laisser supposer!

Pour agrémenter le blog en attendant le jour J, je vais tenter de débusquer un site qui permette de présenter l'itinéraire de notre voyage sous forme de carte du monde avec les connexions

Tic.. Tac.. Tic.. Tac.. (générique de 24hChrono en arrière-plan)

2006-12-08T06:45:00.000-08:00

Plus que 2 semaines. C'est pas que j'aime pas mon boulot, mais une pause est quand même la bienvenue (a noter le ton volontairement politiquement correct de cette phrase)

Phil fait un premier test

2006-12-08T06:42:00.000-08:00

Est-il concluant?